Pereosnastka.ru. Виды заточки сверл


Заточка и подточка сверл - Сверление металла

Заточка и подточка сверл

Категория:

Сверление металла

Заточка и подточка сверл

Существуют различные формы заточки сверл, которые могут сопровождаться улучшением (подточкой) поперечной кромки и ленточки. Ниже перечисляются виды заточек (рис. 1).

Рис. 1. Виды заточек сверл с подточками: а—заточки с подточками и их обозначение, б — сверло с подточенными поперечной кромкой и передней поверхностью, в — подточка ленточки, а — нормальная заточка сверла, д — двойная заточка

3) заточка нормальная с подточкой поперечной кромки и ленточки — применяется при сверлении стали и стального литья с пределом прочности более 50 кг/мм2 со снятой коркой; обозначается буквами НПЛ\4) заточка двойная с подточкой поперечной кромки — применяется при сверлении стального литья с пределом прочности более 50 кг/мм2 с неснятой коркой и чугуна с неснятой коркой; обозначается буквами ДП;5) заточка двойная с подточкой поперечной кромки и ленточки — применяется при сверлении стали и стального литья с пределом прочности более 50 кг/мм2 со снятой коркой и чугуна со снятой коркой; обозначается буквами ДПЛ.

Рис. 2. Заточка сверла: а —на заточном станке в приспособлении, б — вручную, в — заточка коротких сверл при помощи специальной втулки, г — подточка поперечной кромки и передней поверхности, д — получение искаженных размеров отверстия при работе неправильно заточенным сверлом

Нормальная заточка дает на режущей части сверла одну поперечную и две режущие кромки; двойная заточка — одну поперечную и четыре режущие кромки в виде ломаных линий.

Подточкой поперечной кромки уменьшают ее длину по мере стачивания режущей части сверла; без подточки эта длина постепенно возрастала бы. Подточкой ленточки уменьшают ее ширину У режущей части сверла.

Сверла затачивают по форме Н до диаметра 12 мм. Сверла Диаметром свыше 12 мм затачивают по остальным формам.

Сверла нужно затачивать своевременно, не доводя режущие кромки до полного затупления; о затуплении сверла во время работы можно судить по звуку, напоминающему свист.

Заточка сверла производится на специальных станках или на обычных заточных станках с приспособлением, либо вручную (рис. 2).

Как правило, заточка должна производиться в специальных мастерских специалистами-заточниками, однако и слесарь обязан хорошо знать правила заточки и при необходимости уметь сам заточить сверло вручную на заточном станке.

При заточке вручную сверло держат левой рукой за рабочую часть, возможно ближе к режущей части (конусу), а правой рукой — за хвостовик. Прижимая режущую кромку сверла к боковой поверхности заточного круга, плавным движением правой руки покачивают сверло, добиваясь, чтобы его задняя поверхность получила правильный наклон и приняла надлежащую форму. Снимать надо небольшие слои металла при несильном нажиме сверлом на круг. Необходимо следить за тем, чтобы режущие кромки имели одинаковую длину и были заточены под одинаковыми углами. Сверла с режущими кромками разной длины или с разными углами их наклона будут сверлить отверстия больше своего диаметра.

Рис. 3. Проверка углов сверла при заточке: а — проверка длины и угла наклона режущей кромки, б — проверка заточки задней поверхности, в — проверка угла наклона поперечной кромки

После заточки задней поверхности сверла режущие кромки его должны стать прямолинейными, а угол наклона поперечной кромки должен быть равен: для сверл диаметром до 15 мм — 50°, свыше 15 мм — 55°. Большое значение для прочности сверла имеет длина поперечной кромки; она зависит от диаметра инструмента: у сверл диаметром меньше 10 мм длина поперечной кромки составляет 0,25 диаметра, у сверл диаметром больше 10 мм — 0,15 диаметра.

Правильность заточки сверла проверяется специальным шаблоном.

Читать далее:

Сверлильные станки по металлу

Статьи по теме:

pereosnastka.ru

Заточка свёрл. Типы заточек свёрл. - НОЖиК

Заточка свёрл. Типы заточек свёрл.

Хочу показать виды заточек сверл диаметром до 16мм, которые я использую. Сверла больших диаметров применяю крайне редко, поэтому здесь о них речь не идет. Здесь нет и многих книжных видов, в которых я не нашел пользы на практике.Сразу покажу эскиз сверла и обозначения его частей, что бы избежать путаницы в дальнейшем.11 – перемычка2 – поперечная кромка3 – ленточка4 – задняя поверхность5 – режущая кромка6 – спинка зуба7 – задний угол8 – передний угол9 – передняя поверхность10 – угол при вершине

Основная заточка происходит по задней поверхности. Сверло подводится к кругу так, чтобы режущая кромка прилегала к кругу и была параллельна ему:2

Прижав сверло к кругу, опускаем хвостовик вниз так, чтобы режущая кромка оставалась параллельной кругу:3

Получаем простую заточку сверла без дополнительных премудростей:45

Правильно сделанная, такая заточка хорошо себя показывает на сверлах диметров до 10мм, но от 10мм начинает работать несколько хуже.

 

Простую заточку можно улучшить подточкой передней поверхности. Вот так:6

Получаем:78

Что это дает? Уменьшается передний угол, и соответственно увеличивается угол режущей кромки – повышается стойкость к выкрашиванию, сверло сверлит дольше. При этом еще и уменьшается ширина поперечной кромки. А ведь, как известно, поперечная кромка не режет, просто скоблит металл в центре отверстия. Тут она укорочена (это хорошо видно на втором рисунке), и сверло сверлит легче. Такую подточку я применяю на сверлах диаметром от 2,5мм и выше.Кстати, маленький угол режущей кромки и большой угол при вершине – две основные причины трех — и пяти – гранности отверстий на входе.

 

Для сверл у которых задний угол выбран маленьким можно сделать дополнительную подточку задней поверхности:9

При этом сверло меньше трется задней поверхностью в отверстии.

Для сверл маленьких диаметров – до 1,5мм применяется простая заточка с прямолинейной задней поверхностью:10

На сверлах большого диаметра, от 10мм и выше, я применяю разделение режущей кромки канавками по задней поверхности:1112

Канавки прорезаются тонкими отрезными кругами, не симметрично, в шахматном порядке, на обоих режущих кромках.Сверло сверлит легче за счет снимания более узкой стружки каждой из реж.кромок.

А вот заточка сверл, которые я применяю исключительно для титана:1314

Производится на круге с закругленной боковой поверхностью. Принцип заточки такой же как и при простой заточке (см. выше). На других материалах кроме титана, преимуществ почти не дает и на некоторых работает даже хуже.

 

Все заточки сверл которые будут приведены ниже, используются для металла, хотя некоторые работают и по бетону.Для сверл с напайками я применяю заточку задней поверхности, когда она остается плоская (по типу заточки простых сверл малого диаметра). При этом необходимо подтачивать заднюю поверхность, стачивая само сверло до самой напайки. Вот:15

Подточка передней поверхности желательна. А если напайка сточена до тела самого сверла, то просто необходима. Т.к. в этом случае на режущую кромку со стороны передней поверхности выходит мягкий металл, который надо сточить. Одновременно стараемся подтачивать переднюю поверхность так, чтобы уменьшить толщину перемычки (хотя в сверлах с напайками перемычки как таковой нет, а значит – не перемычки, а центральную часть напайки). Как здесь:16

Теперь еще один момент. Я уже говорил что поперечная кромка не режет, а скоблит металл при сверлении и советовал ее уменьшать подточкой передней поверхности. Но ведь можно избавиться от нее совсем! И сверло будет выглядеть вот так:17

Обращаю внимание что прорез идет не перпендикулярно напайке, а под углом противоположным к бывшей поперечной кромке. Вот здесь видно:18

Возникает вопрос: а как же начинать сверлить таким сверлом? Ведь на углубление керна его не поставишь, и сверло будет съезжать? Первый вариант решения таков: сверлить через кондуктор. Который можно сделать из обычного металла, просверлив в нем отверстие такого же диаметра, как и сверло с напайкой. Вариант второй: начать засверливаться сверлом с обычной заточкой, без прореза. А когда углубление будет достаточно большим, что бы не съезжало сверло с прорезом, переходить на него. И третий вариант: сверлильный станок с тисками, в которых заготовка жестко закрепляется.Делается такой прорез тонким отрезным алмазным кругом. Или алмазным кругом имеющим вот такой профиль:1920

я для наглядности все показал на таком большом сверле и сделал такую большую прорезь — мой СониЭрик просто невозьмет сверла маленького диаметра на столько, что бы все было видно.эти способы для сверл с напайками до 6мм.

 А вот несколько переделок сверл на другой инструмент.При отсутствии концевой фрезы можно сделать ее из сверла, переточив его так:21Правда, фрезеровать такая фреза будет хуже чем настоящая, но если нет настоящей подходящего диаметра, то пойдет и этот вариант.

А переточив так, получаем цилиндрическую зенковку или цековку:22Работает вполне нормально. Применяется для раззенковывания отверстий под цилиндрическую головку винта.

А это тоже вместо зенковки, только уже конической:23В общем-то, это та же простая заточка, только угол при вершине от 90град и меньше.

 

Сначала стачиваю заточку сверла, делаю торец ровным. Потом формирую направляющую ось вот так:2425При этом сверло постоянно проворачиваю вокруг оси.

И затачиваю. Вот так начинаю:2627

И немного опуская хвостовик, затачиваю заднюю поверхность:28

Должно получится примерно вот так:29

 

Обсуждение на форуме по ссылке. Автор Провозенов Сергей.

www.knife.com.ua

Как заточить сверло по металлу

12 ноября 2015

Просмотров: 3457

Как заточить сверло по металлу? Это естественный вопрос после продолжительной его эксплуатации. Из какого бы материала не изготавливалось сверло, оно со временем притупляется, что затрудняет процесс сверления. Затачивание можно провести в домашних условиях, если придерживаться простых правил заточки сверл.

Необходимость заточки сверла

Любое сверло время от времени необходимо затачивать.

Почему нужна заточка

Принцип работы любого сверла основан на срезании тонкого слоя металла острыми рабочими кромками при его вращении. Режущая часть сверла в результате постоянного контакта с твердым материалом постепенно изнашивается, и этот износ имеет неравномерный характер. Нарушается округлость инструмента, а из-за этого возникает его биение при сверлении.

Плоскостная заточка сверла

Плоскостная заточка сверла.

Проблемы с затупленным сверлом возникают уже в самом начале работы. Нарушение угла режущего конуса создает сложности при формировании стартового конуса на металлической детали. Сверло не желает врезаться в металл и скользит по поверхности. Характерным показателем износа сверла и частичной утраты его режущих способностей становится посторонний звук, напоминающий скрип. Он возникает уже на стадии засверливания детали.

Значительное притупление сверла легко обнаружить на ощупь, ведя пальцем вдоль режущей кромки, а также визуально — по виду конуса на его конце. Изношенный инструмент значительно усложняет процесс сверления: длительность работ существенно увеличивается, сверление требует усилий для внедрения сверла в металл, качество работы заметно ухудшается. Для устранения всех нежелательных явлений необходима заточка сверла по металлу.

Важнейшие параметры

В домашних мастерских для обработки металла применяются спиральные сверла различного диаметра. Они чаще всего выполняются из высоколегированной стали, а наиболее прочные — из победита или с использованием упрочняющих напаек. Все они имеют следующие основные зоны: рабочая часть, хвостовик и шейка. Хвостовик предназначен для закрепления инструмента в патрон сверлильного оборудования, для чего есть специальная лапка. Рабочая часть изготовлена в виде спирального участка, завершающегося острым кончиком — режущим конусом.

Элементы спирального сверла

Элементы спирального сверла.

Рабочая зона в форме спирали включает две передние (заглубленные) и задние поверхности. Одна из границ между этими поверхностями формируется в виде ленточки с образованием режущей кромки. Нижний конец рабочей зоны имеет конусообразную часть, а в вершине конуса сходятся обе поверхности, образуя два зубчатых элемента (пера). На боковой поверхности конуса ленточка обеспечивает его режущую кромку. На вершине конуса при схождении двух ленточек формируются поперечная кромка и перемычка, а передняя поверхность образует канавку.

Функциональные возможности инструмента обеспечиваются углами заточки его рабочих элементов. Основной характеристикой сверла считается угол заточки конуса, который определяется как угол между двумя ленточками в конусной вершине. Уменьшение величины этого угла приводит к удлинению конусной режущей зоны и большему заострению инструмента. С учетом того, что разные металлы имеют различную твердость, углы заточки для сверления разных материалов разнятся. При обработке почти всех типов стали рекомендуется угол заточки в 90 градусов. Для сверления более мягких металлов (медь, алюминий) его величина может достигать 100 градусов (как и для дерева). При работе с твердыми медными сплавами (латунь, бронза) выбирается угол в пределах 105-125 градусов.

Некоторые правила заточки сверла

Заточка сверла по металлу производится для решения следующих задач: поддержание остроты режущей кромки, обеспечение требуемого угла конусности, центровка инструмента. Такая цель может быть достигнута при обработке рабочей зоны абразивным элементом — наждачным кругом, болгаркой и т.д. Лучше всего проводить операцию на специальном оборудовании, но заточку можно осуществить и вручную, в домашних условиях и с применением приспособлений. Основной принцип операции — тонкая обработка режущих зон при надежной фиксации сверла в необходимом положении.

Спиральное сверло и приемы его заточки

Спиральное сверло и приемы его заточки.

Контроль параметров проводится с применением штангенциркуля и визуально. Для оценки конусного угла рекомендуется использовать шаблон. Для сверл диаметром до 10 мм размер перемычки на кончике конуса не должен превышать 0,4 мм, а при диаметре свыше 10 мм — 1,5 мм.

Степень и чистота обработки зависит от зернистости абразивного элемента. При значительном притуплении инструмента используется грубый наждак с последующей доводкой. Если характер дефектов не очень серьезен, то можно применить мелкозернистый диск. Небольшой износ выправляется бархатным абразивным элементом (им же производятся доводочные операции).

Степень цилиндричности сверла (центровка) оценивается измерением размера ленточек от конусного кончика до начала конусного участка. Их размер должен быть абсолютно одинаковым. Сам режущий участок должен составлять идеальный конус.

Процесс заточки сверла

Как правильно заточить сверло по металлу? Ручное точение сверла производится с помощью точильного станка (наждака) или болгаркой при ее фиксации в виде станка. На сверле отмечается центр инструмента — красная отметка в конусной вершине. Она при заточке перемещается горизонтально относительно поверхности верстака, на котором закреплен шлифовальный диск.

Шлифуемую поверхность участка следует располагать параллельно плоскости диска. Другими словами, сверло при точении конусной части подносится к кругу под наклоном, величина которого соответствует половине угла заточки конуса.

Настройки станка для заточки

Настройки станка для заточки.

Режущая кромка затачивается методом шлифовки задней поверхности. Оба пера конуса необходимо обработать абсолютно идентично. Заточка сверла осуществляется двумя руками: левой рукой обеспечивается его фиксация и передвижение, а правой — вращение по часовой стрелке. Обеими руками следует работать синхронно, постепенно передвигая инструмент вперед для заточки всей длины. В процессе шлифовки рекомендуется не отрывать деталь от круга. Все движения должны быть плавными и спокойными. Ход работы визуально контролируется по красной отметке. После обработки первого зуба аналогичная процедура проводится со вторым пером. Угол заточки проверяется шаблоном, а в случае недостаточного снятия металла операция повторяется.

При существенном износе инструмента может потребоваться заточка и режущей кромки цилиндрической части. Обработка ленточки задней поверхности этого участка ведется на торце абразивного круга. Само сверло продвигается к кругу параллельно его поверхности.

Заточка начинается с установки на станке или болгарке крупнозернистого круга. Следующий этап — обработка на дисках с мелкой зернистостью. Операция завершается доводкой с применением полировочного круга. В частности, для завершающего этапа рекомендуется зеленый карбидно-кремниевый круг с зернистостью не более 6.

При проведении работ следует строго следить за разогревом металла, а для этого проводить регулярное водяное охлаждение.

Применение приспособления

При работе на наждаке основную проблему составляет правильное направление сверла и надежное его удержание с учетом разогрева металла. Для того чтобы облегчить процесс, используются державки инструмента. Распространена такая самодельная система. Державка изготавливается на базе штатива с закреплением на ней пластины. На этой пластине сверло крепится с помощью фиксаторов. Продвижение его в направлении абразива осуществляется регулировочным винтом. Стойка штатива снабжается шкалой с разметкой углов (обычно 4 наиболее распространенных варианта). Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию инструмента в зажимах пластины, а точность подачи обеспечивается регулировочным винтом.

Необходимый инструмент

Заточка сверл по металлу в домашних условиях своими руками потребует наличия следующего инструмента:

  • точильный станок или болгарка с набором дисков разной зернистости;
  • шкурка наждачная;
  • тиски;
  • надфиль;
  • ключи гаечные;
  • напильник;
  • плоскогубцы;
  • шаблон для углов конуса;
  • отвертка;
  • кисточка;
  • штангенциркуль.

Любой инструмент в процессе эксплуатации подвергается износу, и сверла не являются исключением. Продлить срок их службы можно благодаря своевременной заточке.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Похожие статьи

masterinstrumenta.ru


Смотрите также