Крепление тонкого сверла: безлюфтовое и самоцентрирующееся. Сверла тонкие


Чем отличаются сверла по металлу и дереву?

Сверла бывают очень разнообразные. Отличаются они как по форме, так и по материалу, который должны сверлить и целей, что нужно достичь при работе ими. Есть винтовые, плоские, для глубокого и одностороннего сверления, центровочные и кольцевые. В зависимости от того, какое отверстие по глубине и диаметру нужно сделать подбирается размер и диаметр. Но больше всего проблем возникает с определением материала, для которого они используются. Чем отличаются сверла по металлу и дереву и как их не спутать при покупке и во время работы?

Сверла по металлу

Для сверления отверстий в разных видах металла используют спиральные виды. Они отличаются материалом, из которого изготовлены, покрытием, а также типом хвостовика (конический, шестигранный, цилиндрический). Также для сверления тонких листов металла применяются, появившиеся сравнительно недавно, ступенчатые сверла.Сверла по металлу

Дешевые сверла по металлу имеют простой, серый цвет. Более высокого качества черные, они после изготовления обрабатываются дополнительно перегретым паром. Легкий золотистый оттенок говорит об обработке отпуском, а стержни ярко золотого цвета имеют покрытия из нитрида титана. Они прослужат не один год и у них меньше трение за счет такого покрытия.Сверла

Сверла по дереву

Сверла по дереву делают из специальной углеродистой или легированной стали. Для работы по дереву изготавливают следующие виды сверел: спиральное (для маленьких и средних отверстий), винтовое или витое (для глубоких отверстий с гладкими краями), перьевое (для отверстий от 1 до 2,5 см), кольцевое (для диаметра до 10 см), сверло Форснера (для мягких пород древесины и ДСП).

Сверла по дереву

Что общего?

  • Изготовители выпускают спиральные сверла по металлу и дереву одинаковых диаметров, ведь идентичные отверстия может понадобиться сверлить в обоих материалах. Диаметр их бывает от 0,1 мм до 8 см. Есть, конечно, и уникальные, но их невозможно найти в простом бытовом или строительном магазине.
  • Могут иметь одинаковые размеры и достигать 600 мм.
  • Для сверления небольших дырочек в дереве могут использоваться сверла по металлу. При этом использовать сверла по дереву для металла нельзя. Но важно помнить, что если используется для работы по дереву сверло для метала, нужно все время следить за его состоянием. Края отверстия будут не ровными, потому что такое сверло будет рвать волокна, также стружка дерева может забить канавки, и сверло начнет перегреваться, что очень плохо скажется на его состоянии. Очень важно уточнить, что аналоги для бетона не подходят для работы по дереву. Хотя многие строители, таким образом, экономят, можно не только испортить всю конструкцию, но даже привести к пожару, так как сверхпрочный материал не будет сверлить, а просто пропалит древесину.
  • Некоторые виды сверел применяются для метала и дерева, например, винтовые или спиральные, просто делают их из разного материала, чтобы можно было сверлить и плотный материла и более податливый вроде ДСП.
  • Существуют универсальные сверла, которыми можно сверлить что угодно. Причем не только метал или древесину, но даже пластик, керамику и бетон. У него имеется уникальная заточка, благодаря которой можно сверлить что угодно. Правда, если пришлось его покупать, лучше выбрать дорогие, а не дешевые модели. Подделки и модели с плохим сплавом прослужат не долго, некоторые из них ломаются уже после первого использования. А качественные, напротив, могут прослужить много лет.
  • Проведение работ по сверлению отверстий в разных материалах идентично. Технология совершенно одинаковая, как и рекомендации, которые даются по работе.
  • Маркировка подобных изделий одинаковая. Буквы и цифры обозначают производителя, тип стали, содержание вольфрама, частицы других элементов в сплаве. Считается, что чем больше элементов в сплаве, тем качественней будет сверло. Оно сможет выдерживать большие нагрузки и температуру.

Различия между сверлами

Различия

  1. Сплав и материал для изготовления сверла по металлу и дереву значительно отличаются. Чем прочнее материал, который нужно сверлить, тем прочнее должен быть сплав. Причем сплав отличается даже среди сверла по металлу и дереву. Например, для сверления алюминия и жаропрочной стали применяются сверла из разных сплавов. То же касается и древесины, сверло для ДСП не справится с дубовой древесиной.
  2. Самый простой способ отличить на взгляд сверло по дереву и по металлу – заточка. Чтобы сверло не соскальзывало с дерева, в нем имеется так называемая центровая пика – это острый штырь или просто острый угол. В моделях по металлу такого нет.
  3. Угол между режущими кромками – это то же самое, что описано в предыдущем пункте, но уже научным языком. Для каждого отдельного материала имеется свой угол, который лучше всего подходит для работ. Для стали, например это 140, для латуни – 110-120, для мягкого металла, вроде алюминия и дерева – 90-100. Угол на универсальных сверлах равен 120, благодаря чему ими можно сверлить любой материал.
  4. Типы сверла могут существенно отличаться. Так, например сверло Форстнера используется для выполнения отверстий под петли на сборной мебели, а для металла оно не походит.
  5. В принципе можно попробовать отличить сверла и по цвету. Так как дерево не такое твердое, как металл, для него редко используются сверхпрочные модели черного, золотистого или золотого цвета, описанные выше. Чаще всего приобретаются простые, серые, которые и стоят дешевле, и отлично справляются со своей задачей. Единственное, что стоит учитывать – для дерева выпускаются и сверхпрочные сверла черного, и золотого оттенка, просто они не очень популярны, но все же есть, так что цвет не главный показатель.

vchemraznica.ru

Самодельный сверлильный станок для тонких свёрл

Самодельный сверлильный станок для тонких свёрл

Николай писал:

Заинтересовал станочек сверлильный… что за марка и сколько стоит? Очень бы хотелось увидеть в дальнейшем статью, посвящённую отдельно этому станку, а точнее его подробному описанию и процессу изготовления.

Откликнувшись на просьбу Николая, решил описать конструкцию своего сверлильного станка. К сожалению, этот станок не является бюджетным решением, так как при его изготовлении использовались достаточно дорогие узлы. http://oldoctober.com

Сверлильный станок, о котором идёт речь, был изготовлен много лет назад для того, чтобы сверлить тонкие отверстия диаметром до 0,3мм.

Самые интересные ролики на Youtube

Когда-то, в эру матричных принтеров, при ремонте матричных же головок, приходилось сверлить довольно точные отверстия небольших диаметров.

При сверлении печатных плат, конечно, такие тонкие отверстия не нужны, но свёрла диаметром 0,5 – 0,7 мм тоже достаточно нежные и этот станок может продлить им жизнь.

Изюминкой данного станка является асинхронный двигатель переменного тока АДП-1262 с ротором типа «беличье колесо». Ротор этого мотора представляет собой пустотелый алюминиевый стакан с толщиной стенки около 0,5мм. Статор же занимает всё остальное пространство. В статоре есть узкая цилиндрическая щель, в которой с зазором в несколько десятых долей миллиметра вращается ротор.

Не рекомендую разбирать такой двигатель, не имея достаточного опыта работы с точной механикой. Одно неосторожное движение и стакан будет деформирован, после чего с двигателем можно попрощаться. http://oldoctober.com

Естественно, что вес такого ротора настолько мал, что его инерцией можно пренебречь, особенно учитывая массу зажимного патрона.

Кроме того, двигатель имеет очень мягкую характеристику. При снижении оборотов двигателя, снижается и момент силы на валу. Всё это обеспечивает сохранность тонких свёрл при заклинивании и при превышении допустимого вращающего момента на режущей кромке.

В качестве держателя свёрл используется трёхкулачковый патрон 6В10, позволяющий зажимать свёрла диаметром до 6мм.

Станина собрана из двух частей. Стойка поз.1 и реечный механизм поз.2 позаимствованы у микроскопа МБС-1. Основание поз.3 вырезано из стального листа толщиной 10мм.

Двигатель закреплён при помощи хомута, который в свою очередь, крепится к подающему механизму четырьмя винтами. Винты обозначены стрелками на рисунке. Отверстия расположены в вершинах квадрата, поэтому двигатель можно расположить не только вертикально, но и горизонтально.

Патрон закреплён при помощи фасонной втулки, с наружной стороны которой проточен конус №1, а внутри проточено отверстие под переходную посадку, равную диаметру вала двигателя (6мм).

Втулка выточена на токарном станке за один приём. То есть, во время проточки конуса и проточки отверстия (не сверления), заготовка была зафиксирована в станке и лишь потом отрезана.

Для надёжной фиксации и выбора возможной несоосности, во втулке имеется шесть резьбовых отверстий М3 под стопорные винты. В валу двигателя сделано шесть углублений, в которые и попадают эти стопорные винты. Отверстия расположены в шахматном порядке, что позволяет выбрать несоосность, если она даже возникнет в результате износа сопрягаемых поверхностей. Винты стопорятся стопорной краской.

На верхнем вылете вала двигателя закреплен фланец с прорезью, который вместе с планкой закреплённой на корпусе двигателя, представляет собой стопорный механизм. Это механизм позволяет затягивать патрон без использования ключа (рукой).

Использование ключа асимметрирует зажимной механизм патрона и приводит к неравномерному износу последнего, что может стать причиной биения сверла. При использовании тонких свёрл с утолщёнными хвостовиками, это может вызвать ощутимый эксцентриситет рабочей поверхности сверла.

На верхнем торце двигателя закреплён дюралюминиевый кожух (отмечено стрелкой), внутри которого расположен фазосдвигающий конденсатор и выключатель двигателя.

Для управления моментом силы на валу двигателя используется ЛАТР.

Двигатель допускает двукратное превышение номинального напряжения питания, что позволяет использовать свёрла до 8мм, с проточенными до 6мм хвостовиками, при сверлении тонколистовой пластмассы, стеклотекстолита и других материалов, для сверления которых не требуется больших моментов на рабочей кромке сверла.

Внимание! Двукратное превышение взято не из паспортных данных, а из практики использования.

15 Октябрь, 2010 (22:12) в Сделай сам

oldoctober.com

безлюфтовое и самоцентрирующееся / Блог им. EW1UA / Сообщество EasyElectronics.ru

Данный способ предназначен для крепления без патрона тонких свёрл с прямым хвостовиком непосредственно в валу электродвигателя.
  1. Высверливаем вал двигателя.
  2. Разогреваем конец вала паяльником.
  3. Заполняем отверстие расплавленной канифолью.
  4. Вставляем хвостовик сверла на канифоли.
  5. Включаем малые обороты и центрируем сверло.
  6. Ждём остывания и затвердевания канифоли.
  7. ?..
  8. Profit!!!
Под тонким сверлом я подразумеваю диаметр менее одного миллиметра. Данное описание было навеяно вот этой статьёй. Я таки помню время, когда ничего не было. Ну, то есть не совсем уж ничего, бывало что-то кое-где у нас порой, но «дремеля» не было и цанговые патроны тоже не продавались. Только если попросить знакомого «дядю Васю» выточить элементарный цанговый зажим. Но такого дяди Васи лично у меня тоже не было. Поэтому я, увы, отлично помню все эти мучения с центровкой сверла. И однажды мне подсказали изящный способ безлюфтового самоцентрирующегося крепления свёрл малых диаметров.
А теперь поподробнее.
  1. Высверливаем вал двигателя. Глубину и диаметр отверстия выбираем исходя из имеющихся свёрл и двигателя, пусть вам подскажет здравый смысл. Неразумно сверлить отверстие диаметром более половины диаметра вала, пусть будет примерно от ¹/₃ до, максимум, ¹/₂ диаметра. Слишком большая глубина тоже ни к чему, около 10 мм будет достаточно. В большом отверстии можно будет крепить тонкие и короткие свёрла, здесь проблем не будет. Сверлить можно самим же мотором: включаем мотор, приставляем конец сверла к концу вала и — вперёд. Часто на конце вала есть центровочное углубление, что облегчает задачу, если же конец скруглён или заострён, торец можно сделать плоским шлифовкой на точиле. Начинать сверление можно сверлом малого диаметра, а продолжить более толстым.
  2. Разогреваем конец вала паяльником. Температура — до плавления канифоли, строго на глаз, чтобы канифоль стала жидкой, но не кипела.
  3. Заполняем отверстие расплавленной канифолью. Бросаем в отверстие крошки канифоли, помогаем им проваливаться при помощи лески, проволочки или, опять же, тонкого сверла. По необходимости, при остывании вала снова подогреваем его.
  4. Вставляем хвостовик сверла в канифоль. Пузырьки воздуха в канифоли нежелательны.
  5. Включаем малые обороты и центрируем сверло, придерживаея его двумя пальцами или пинцетом если горячо. Скорость вращения — строго на глаз, чтобы канифоль не разлеталась, но и чтобы сверло не плавало, а центрировалось за счёт достаточно быстрой скорости вращения. Следите, чтобы сверло было отцентрировано и у вала и на кончике.
  6. Ждём гудкаостывания и затвердевания канифоли. Мотор не выключаем, продолжаем придерживать сверло и следим за правильной центровкой вплоть до застывания канифоли. Включаем большие обороты и проверяем центровку: спираль сверла не должна быть видна, всё сверло должно видеться сплошным однородным цилиндром. Если есть биения — подогреваем, повторяем. Видимые биения возможны из‑за вибрации несбалансированного двигателя.
  7. ?..
  8. Profit!!!

Данный способ наиболее подходит для крепления тонких свёрл с прямым (не утолщённым) хвостовиком. Почему именно тонкие свёрла с прямым хвостовиком? Ведь так можно крепить любые вращающиеся насадки: свёрла с утолщённым 3,2 мм хвостовиком, боры, маленькие абразивные круги и дисковые пилки на таких валах, даже метчики. Просто потому, что вызывает наибольшие трудности именно крепление тонких хвостовиков от  0,1 до 1,0 мм, а этот метод подойдёт наилучшим образом. Для 3,2 мм хвостовиков потребуется вал диаметром от 8 мм, массивный мотор, разогрев-остывание займёт довольно много времени и, в общем, выйдет не слишком удобно. Качественный цанговый патрон в этом случае подойдёт намного лучше.

Почему крепление самоцентрирующееся, ведь его нужно центрировать пока канифоль мягкая? Ну, во‑­первых, во время этого процесса оно центрируется почти само (никаких регулировочных винтов!), а во­‑вторых, потом, во время работы сверло никуда не «убежит» и от возможных боковых нагрузок центровка не нарушится.

Достоинства:

  • Дёшево, почти бесплатно. Только ножницы и клеймотор и собственно сами свёрла.
  • Исключены некоторые источники биений: посадка вал-патрон и патрон-сверло. Отсюда высокая точность, биений нет.
  • Никаких винтов, настроек и регулировок.
  • Можно сверлить металлы, канифоль держит нагрузку.

Недостатки:

  • Нужен паяльник. Да, а есть ли у вас паяльник?
  • Невозможная быстрая смена: разогрев-остывание потребует 1‒2‒3 минуты.
  • Частый нагрев вала может привести к осмолению смазки в подшипнике мотора, то есть смазка может затвердеть.
  • Желательно иметь 2‒3 мотора с предустановленными самыми ходовыми свёрлами, например, 0,6, 0,8 и 1,2 мм. При использовании сверлильной оснастки (т. е. штатива, станка, станины) желательны одинаковые моторы и возможность их быстрой смены.

Не я изобрёл этот способ, мне его когда‑­то подсказали. Более того, он был опубликован в журнале «Радио» № 4 за 1989 г. на с. 78.

Фотографии? Да, собственно, зачем они? Возможно, я добавлю пару картинок позже.

Комментируйте, обсуждайте, критикуйте, спрашивайте, предлагайте.

we.easyelectronics.ru

Обзор: Микросверла из карбида вольфрама

На днях получил посылочку из Питтсбурга, США, коробка с 50 микросверлами… Конечно, это не очень патриотично расхваливать американскую промышленность, но учитывая, сколько я настрадался с микросверлами за всю свою моделистскую жизнь, считаю что политика тут может постоять в сторонке, тем более, что изготавливают их наверняка в Китае)))

В общем по порядку. Сначала опишу свою проблему, возможно, вы тоже с ней сталкивались. Часто даже при изкоробочной сборке модели, не говоря уж про конверсии и постройку «с нуля», нам требуется просверлить в пластике или в смоле отверстия небольшого диаметра. Например, имитировать отверстие в стволе пулемета, или просверлить гнезда под мелкие детали, или подготовить отверстия для антенн. Ну в общем, без микросверл никуда… Если с отверстиями больше 1 мм в диаметре проблем никаких не возникает — то с собственно микросверлами, диаметром менее 1 мм, основная проблема — это их хрупкость. То, что доступно у нас, например «ЗУБР», очень хрупкие, видимо некачественная китайская сталь, не знаю… Но ломаются постоянно, особенно самые тонкие: 0,33, 0,36, 0,40 мм. Использовать их в бормашинке категорически запрещено, да и зафиксировать в цанговом зажиме их трудно, очень тонкие.

Поэтому решил попробовать что-то более прочное. На еБэее нашел продукцию фирмы Drill Bits Unlimited, большие наборы, по 50 и более сверл, причем это 5 видов по 10 штук, например от 0,16 мм до 0,35. Очень тонкие, то, что никогда раньше не встречал. Причем держать их намного удобнее за счет широкого основания и пластиковой насадки. Это позволяет их удобно крепить и в ручном цанговом зажиме, и в бормашинке. Но с бормашинкой я бы советовал быть все равно осторожным, даже с такими сверлами, они все равно будут ломаться, это неизбежно, особенно с такой как у меня, Proxxon, которая не имеет низких оборотов.

Сверла сделаны из карбида вольфрама, которые намного прочнее стали, и используется для изготовления сверхпрочных резцов, абразивных дисков, свёрл, фрез, и другого режущего инструмента, а также в виде сердечников бронебойных пуль и снарядов. К слову сказать, у карбида вольфрама твердость по шкале Мооса равна 9, тверже — только алмаз…

Посмотрим, как выглядит весь этот праздник жизни:

Вот такой пластиковый бокс с выдвижной полкой, в которой установлены сверла,

Бокс устроен так, чтобы при хранении, транспортировке, вытаскивании и возвращении сверл на место они не повредились:

5 рядов по 10 сверл: 0,16 — 0,20 — 0,25 — 0,30 — 0,35 мм

Удобно держать пальцами, отверстия в толстом пластике, толщиной 50 мм высверливаются буквально в три оборота, за секунду. Обычным сверлом это нужно было мучиться в десять раз дольше. Они еще и заостренные, отверстия под них не нужно никак намечать, наживуливать и так далее, просто начинаете сверлить и все, сверло не «елозит» по пластику кругами…

В цанговый зажим отлично входит, и с ним конечно работать еще удобнее, но я думаю больше риск сломать сверло

На 5000 оборотах моя бормашина наделала штук 20 дырок в толстом пластике за 5 секунд… Сверло не сломалось, но это было не самое тонкое из них, сильно рисковать не стал:

Вообще, там огромный выбор, вот некоторые наборы:

Можно заказать и по отдельности определенные размеры, смотрите сами

Я полагаю, что изготавливать их могут в Китае, и планирую собрать небольшой пробный заказ, чтобы привезти недорогие китайские, для сравнения. потому что данный набор из США с учетом доставки обошелся мне почти в 3000 руб… Если кому нужно — оставляйте заявки в комментариях, я спишусь с вами

Павел Черепанов

ost-front.ru


Смотрите также