Приспособление для заточки сверл своими руками. Сделать приспособление для заточки сверл


Приспособление для заточки сверл из гайки сделанное своими руками

Самое простое самодельное приспособление для заточки сверл, сделанное из гаек: фото изготовления с описанием.

С помощью этого приспособления, можно легко и правильно затачивать свёрла для дрели, а сделать приспособление проще простого. Далее фото самого процесса изготовления самоделки своими руками.

Нам понадобятся две гайки разных размеров. В большой гайке делаем разметку, отмечаем по 9 миллиметров с каждой из 3 сторон одной грани.

Отмечаем маркером с одной и с противоположной стороны.

Гайку зажимаем в тисках и выпиливаем заготовку.

Вот такая заготовка должна получиться.

гайка

Вставляем новое сверло, грани гайки совпадают с углом заточки сверла.

заточка сверла

Теперь нужно взять гайку размером поменьше и приварить вот таким образом как показано на фото.

самоделкин

самоделка из гаек

В гайку вкручиваем болт, он будет фиксировать сверло.

самоделка для заточки сверла

Пользоваться самодельным приспособлением довольно просто, вставляем в отверстие затупленное сверло и зажимаем его болтом.

Приспособление из гаек для заточки сверл

Затем на наждаке точим сверло, а гайка не даст сточить больше чем нужно.

самодельное приспособление для заточки сверл

Приспособление для заточки сверл своими руками

Вот такое простое приспособление для заточки сверл, сделанное из гаек своими руками.

сверло для дрели

Рекомендуем посмотреть видео автора самоделки, где показано, как пользоваться приспособлением для заточки.

Популярные самоделки из этой рубрики

Насадка на дрель своими руками...

Регулятор оборотов двигателя стиральной машины...

Чудо лопата своими руками

Отрезной станок сделанный из болгарки...

Самодельный токарный станок по дереву своими рукам...

Самодельный токарный станок по дереву...

Ручная пила из цепи от бензопилы...

Самодельный балансир для подъема двигателя...

Маятниковая пила своими руками...

Станок для холодной ковки своими руками...

Универсальный гаечный ключ

Бетономешалка своими руками...

sam-stroitel.com

Приспособление для заточки сверл своими руками

Приспособление для заточки сверл своими руками

Приспособление для заточки сверл своими руками позволяет затачивать разные сверла, не приобретая при этом дорогостоящего оборудования.

Не смотря на то, что на рынке сегодня достаточно подобных механизмов, приобрести один из них не всегда представляется возможным. Если вы немного знакомы с техническими работами, вы можете собрать элементарный механизм по заточке сверл самостоятельно.

В хозяйстве у хорошего мастера всегда найдутся несколько сверл, предназначенные для разнообразных строительных работ. Это и сверла для деревянных поверхностей, и сверла по металлу – разные работы требуют свои приспособления.

Заточка сверл имеет свои особенности. Так, при выборе сверла для работы стоит учитывать твердость поверхности, где необходимо сделать отверстие. Чем тверже эта поверхность, тем тупее должен быть угол заточки сверла.

Ориентируйтесь при самостоятельной заточке на изначально заданный угол резца сверла. Так у вас меньше возможности ошибиться и испортить сверло.

Заточка также может производиться вручную. Для этого используются абразивные круги и камни. Однако такой способ никогда не даст такого результата, как заточка механическая, выполненная на станке.

Вернемся к процессу изготовления приспособления для заточки сверл, которое вы можете сделать своими руками. Мы расскажем, как сделать такую машину, и как ее правильно использовать.

Делаем станок для заточки сверл

Чтобы получить автоматическое приспособление для заточки сверл, вам потребуется минимальное количество комплектующих:

  • точильный круг;
  • тумблер;
  • мотор;
  • заглушка;
  • провода;
  • подставка;
  • ось.

В результате сборки вы получите легкий переносной станок, который работает от сети, и достаточно мощный для того, чтобы заточить сверла любого диаметра.

Лучше, если вы позаботитесь о собственной безопасности, и заключите механизм в корпус. Так будет меньше вероятности, что вы поранитесь во время работы мотора, так как травмы могут быть довольно серьезными. 

Приспособление для заточки сверл своими руками

Еще лучше, если вы предусмотрите стационарное место для станка. Это может быть стол с металлической поверхностью, где нужно просверлить четыре отверстия для установки мотора и надежного его крепления.

Электродвигатель, который мы используем в своей работе, наделен валом. На него надевается зернистый диск, с помощью которого мы и будем затачивать сверла.

Диск мы берем универсальный, который подходит для заточки сверл любого типа. Диск необходимо зафиксировать на вале, используя две гайки.

Хорошо, если отверстие в диске позволяет зафиксировать его на вале неподвижно. Если же нет, используйте две гайки по обеим сторонам диска, которые и будут служить фиксаторами.

Электродвигатель вовсе не обязательно приобретать в магазине. В советские времена было очень популярно использовать при изготовлении станка для заточки сверл двигатель от старых стиральных машин.

Они достаточно мощные, чтобы справиться с такой задачей, и достаточно долговечные – служат десятки лет, не требуя ремонта.

К пускателю мы присоединяем провод. Желательно, чтобы он имел три разомкнутых контакта. На одном мы установим кнопку включения, на втором – кнопку выключения. Здесь без знаний электроники, даже элементарных, не обойтись.

После того, как вы присоединили провода, можно считать наше приспособление готовым. Осталось заняться его защитной или декоративной отделкой.

Сам по себе двигатель, используемый при данной работе, безопасен. Однако процесс заточки сверл связан с риском попадания на кожу, лицо, в глаза искр или металлических опилок.

Использовать для защиты вы можете металлический короб, который надевается непосредственно на двигатель, оставляя свободным диск, а также стеклянный или пластиковый экран или резиновый кожух. Для чего они необходимы?

  • Защитный короб служит для того, чтобы защитить ваше устройство от пыли и грязи. Так оно, несомненно, прослужит дольше.
  • Стеклянный экран позволит вам работать, не боясь ,что опилки попадут в глаза.
  • Для этих же целей служит защитный кожух, который можно вырезать из старой покрышки. Кроме того, кожух защитит ваши руки, если внезапно сломается точильный круг.

Опытные мастера работают со станками такого рода, используя защитные очки и перчатки. Защитить дыхательные пути от попадания в них пыли от круга можно также с помощью маски или защитных экранов.

Особенно одаренные умельцы могут затачивать на самодельных станках такого рода не только сверла, но и другие металлические предметы домашнего обихода: лопаты, мотыги, топоры, цепи для бензопилы и прочие предметы. Это, несомненно, требует определенного умения и опыта. Если таковых нет, не советуем пробовать осваивать такую работу.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их на нашем строительном форуме. Наши специалисты ответят вам на любые вопросы, касающиеся стройки или ремонта.

dekormyhome.ru

Как сделать приспособление для заточки свёрл своими руками

Приспособление для заточки свёрл своими руками понадобится домашнему мастеру при периодическом выполнении сверловки с выдерживанием определённой точности по диаметру, жёсткой привязки размеров по осям отверстий.

Заточной станок – купить или сделать?

Сделать своими руками. Покупка оборудования сэкономит время. Но возникает масса вопросов по совмещению и монтажу дополнительных приспособлений. Экономные китайские мастера на бытовых приборах ставят неремонтопригодные корпуса, ограждения из хлипких жестянок.

Станок для заточки сверл

Станок для заточки сверл

Станок для заточки свёрл своими руками начнём с подбора двигателя. Постарайтесь приобрести электродвигатель 0,5–08 кВт. Величина мощности ориентировочная. Свёрла до Ø 20 при заточке большой нагрузки не создают. Применим даже малооборотистый мотор выпуска 60-годов: долговечность гарантирована — тогда делали на века.

Смущает вес? Зато верстак и кронштейн, если смонтируете на стену, будут в меньшей степени ощущать вибрацию. Не гонитесь за оборотами. Заточка твёрдосплавных свёрл требуется редко, а привычные, из сплава Р6М5 и подобных, на камне с вращением менее 900 оборотов точно не подгорят.

Требования к устройству для заточки свёрл:

  • Точная центровка вала двигателя без радиального биения.
  • Возможность установки дополнительного защитного кожуха.
  • Предусмотрите установку несъёмного массивного основания для крепления двигателя, дополнительных приспособлений.
  • Установка подручника с регулировкой высоты, изменением угла расположения в горизонтальной плоскости, регулировкой зазора с камнем.
  • Озаботьтесь установкой откидного предохранительного экрана из небьющегося прозрачного материала.

Способ заточки сверл

Собираем станок для заточки свёрл своими руками

Отнеситесь критично к заявлениям: «Собрал наждак из отходов, что валялись в гараже под ногами». Универсальную втулку с посадочным местом под точильный круг Ø 32 закажем токарю-профессионалу. Деталь изготовим из легированной стали.

Заточное устройство в сборе

Заточное устройство в сборе

Точность скользящей посадки исключит биение нового абразива. Шпонку не ставим. Винт М4 со спиленной головкой войдёт в шпоночную канавку через резьбовое отверстие во втулке. Надёжность фиксации проверена.

Резьба фиксации камня левая, самозатягивающаяся. Опорный бортик со стороны двигателя и прижимная шайба выполняются Ø 50–60 мм. В целях безопасности, с обеих сторон абразива ставятся предохранительные прокладки из паронита, пластика, берёзовой фанеры.

Вращение круга допускается только сверху вниз относительно подручника.

Прием заточки сверла

Прием заточки сверла

Боковые поверхности наждачного круга не предназначены для обработки, истончение грозит разрывом круга.

Подручник, кроме функции опоры, будет удерживать приспособление для заточки свёрл, горизонтальный движок — для устранения биения, выравнивания цилиндрической поверхности шарошкой, угловые направляющие — для заточки ручного инструмента под нужным градусом.

Кожух при обилии режущего инструмента и многофункциональном использовании наждака желательно установить с откидной боковой крышкой на шарнирах: установка чашки потребует большей ширины, смена точильных кругов иной зернистости и твёрдости не должна отнимать время.

Не обойтись без приспособления для заточки свёрл

Обработка сталей, вязких материалов на большую глубину ведёт к затуплению режущей кромки сверла. Снижается скорость резания, идёт перегрев рабочей части, нарушается извлечение стружки. Поломка инструмента случается чаще на выходе из детали.

Заточник полагается на опыт и твёрдость рук. Наша задача — научиться копировать заводскую заточку сверла с помощью немудрёной оснастки. Снимать затылок — наука нехитрая. Восстановление способности резать начнём с дублирования плоскости режущей кромки.

Приспособление для заточки сверл

Приспособление для заточки сверл

Самодельное приспособление для заточки свёрл должно быть простым в исполнении и удобным в использовании. Необходимые условия для заточной оснастки:

  • Сохранение ориентации сверла при свободной коррекции положения.
  • Произвольное изменение угла пространственного положения инструмента.
  • Простота установки и демонтажа конструкции.
  • Безопасность использования.
Универсальное приспособление для затачивания сверл

Универсальное приспособление для затачивания сверл

Заточное устройство своими руками

Поворот приспособления на 900 осуществляется только по направлению к себе. В отношении оси набегающего цилиндра абразива отрицательный угол направляющей пластины недопустим. В качестве ограждающего упора выступает площадка подручника.

Чертеж приспособления для заточки сверл

Чертеж приспособления для заточки сверл

Направляющая пластина подбирается из листовой стали толщиной 5–8 мм. Вдоль верхней плоскости выфрезеровываем угловую канавку. Углубление, где будет покоиться сверло, выполняется на станке.

Самодеятельность с подручным инструментом допустима в случае замены материала на толстый текстолит. Тогда подойдёт ручной фрезер. Требуется выборка без отклонения глубины и направления, иначе не добьёмся точности выполнения операции по восстановлению режущей кромки сверла.

Удобство в том, что при продольном движении сверла по пазу площадь опоры увеличивается за счёт контакта ладоней с направляющей пластиной. Проворачивание сверла при контакте с точилом, произвольное изменение угла заточки не грозит.

Опорная пластина несёт снизу втулку. Обычно это обрезок трубы. После сварки внутренний диаметр калибруется развёрткой. По размеру трубки подбираем кронштейн и болт. Закажем выточить 2 гайки с цилиндрической поверхностью со свободной посадкой в трубку.

Сборочный чертеж зажима точилки

Сборочный чертеж зажима точилки

Проверка и самоконтроль

Прикручиваем кронштейн в последнюю очередь. Его положение предопределит функциональность заточного устройства для спиральных свёрл. Пора провести пробную заточку. Касаясь абразива выше центра оси точильного круга, подправляем режущую часть, подъём за счёт шарнира – обработка затылка.

Распространённые ошибки при заточке:

Правильная заточка спиральных изделий

Правильная заточка спиральных изделий

  • Биение сверла вследствие разницы в длине режущих кромок.
  • Несимметричность режущих кромок.

В первом случае вследствие смещения оси сверла усложняется попадание в точку кернения. Диаметр отверстия превысит диаметр сверла. Тонкое сверло сломается. Разноугольность режущих кромок ведёт к преждевременному износу задействованной кромки при замедлении работы.

Как сделать правильно повторную заточку. Закажем токарю бобышку с внутренним конусом. Крепим её на стальной лист. Упираем хвостовик в конус, оставляем риски на металле плечиками боковых кромок. Не совпали? Дорабатываем до оптимума.

Видео: Приспособление для заточки сверл

promzn.ru

как сделать своими руками, инструкция и полезные советы

При сверлении различных отверстий в деталях, произведённых из металла, применяемый инструмент подвергается сильному износу, что приводит к напряжённому нагреву свёрл и, как результат, к выходу их из строя. Для того чтобы исключить это, следует постоянно возобновлять их геометрические характеристики, что сделать высококачественно может помочь особое приспособление для заточки свёрл. Эта известная вещь в хозяйстве, которую можно сделать и самостоятельно, даёт возможность стремительно и качественно оттачивать затупившиеся сверла и не расходовать средства на получение новых инструментов.

Содержание материала

Чертежи приспособления

Особенно важным приспособление для заточки считается в тех случаях, когда приборами требуется часто работать по металлу, вследствие чего они стремительно изнашиваются и требуют постоянного возобновления. При обработке древесины применяемое сверло почти не изнашивается, в соответствии с этим требует наименьшего внимания к параметрам собственной заточки. Для инструментов, режущая часть которых оборудована твердосплавными пластинами, такое устройство тоже не особенно важно, так как они почти не подвергаются переточке и применяются специалистами до абсолютного износа или поломки.

Также рекомендуем прочитать:

Многие опытные эксперты используют приспособления для заточки, для их создания нужны чертежи. Как демонстрирует практика, правильнее применять приборы, разрешающие механизировать процесс. Это гарантирует максимальную достоверность и требуемое качество результата.

На современном рынке есть большое число устройств для заточки разных сверл, позволяющих стремительно, высококачественно и точно возобновить геометрию режущего прибора даже в том случае, если вы не имеете навыка исполнения подобных операций. Между тем можно и не расходовать средства на получение таких устройств, а сделать простейший станок для заточки своими руками, используя дрель и другие приспособления.

Варианты

На каком бы станке ни проделывалась заточка сверла, ее качество следует контролировать. Для этого применяется шаблон, который также может быть серийным, либо произведённым собственными руками. Этот вариант нужен в первую очередь для контроля правильности угла разрезающей части, который формируется при заточке сверла. Приборы, используемые для работ с различными материалами, отличаются величинами углов. Выяснить чёткие данные поможет таблица угла заточки сверла по металлу.

Работая с разными материалами и зная величины углов разрезающей части свёрл, можно сделать сразу ряд шаблонов и применять их для контроля точности заточки, чтобы наточить спиральный бур для дерева, бетона, металла.

Простая модель

В качестве простого приспособления для заточки можно использовать втулку с диаметром, соответствующим размеру сверла, прикреплённую в безопасном основании под определённым углом. Выбирая втулку для такого приспособления, следует наблюдать за тем, чтобы диаметр её внутреннего отверстия точно отвечал поперечному размеру заточаемого сверла. Нельзя позволять, чтобы отделываемый механизм шатался в таком отверстии, так как даже 1−2° отличия его оси от необходимого значения могут всерьёз уменьшить качество и достоверность исполняемой заточки.

Самодельное устройство для оправки правильнее сразу оборудовать обоймой с трубок, внутренние размеры которых отвечают стандартным масштабам чаще всего применяемых вами свёрл. Можно сделать проще и расширить такое приспособление, используемое для заточки, деревянным бруском.

В бруске надо высверлить отверстия, соответствующие масштабам приборов различного диаметра. Важным компонентом системы подобного приспособления считается подручник, который в то же время разрешает ряд значимых проблем:

  • гарантирует верную фиксацию сверла и его чёткое передвижение по отношению к плоскости точильного круга;
  • представляет в качестве хорошего упора для обрабатываемого прибора.

Подобным устройством на базе дубового бруска с отверстиями различного диаметра пользовались ещё наши предки, которые с его помощью осуществляли высококачественную и чёткую заточку. Главная цель, которую должен разрешать самодельный станок либо приспособление, применяемое для затачивания — правильно направлять режущую часть разделываемого сверла по отношению к рабочей плоскости точильного круга.

Разные конструкции

Чтобы сделать станок для заточки, можно применять разнообразные конструктивные исполнения аналогичных устройств. Надлежащие чертежи нетрудно отыскать в сети. Более того, в случае если понять правило работы подобного устройства, то собственный заточный станок можно сделать и по своей конструкции.

Существует важное правило, которого следует придерживаться при работе с подобным устройством: в процессе его применения заточаемый материал не должен проворачиваться вокруг собственной оси. В случае если инструмент провертится даже на незначительный ракурс, заточку будет необходимо осуществлять вновь.

После затачивания сверла ему необходимо дать остыть. Далее необходимо проконтролировать его отреставрированные геометрические характеристики при помощи шаблона. Следует иметь в виду, что разрезающие кромки прибора могут различаться друг от друга по длине не больше чем на десятые доли мм. В особенности важно придерживаться этого условия для свёрл, отличающихся малым диаметром.

Из числа погрешностей, допускаемых при заточке бура с применением такого приспособления, выделяются 2 наиболее характерные.

  1. Протяжённость разрезающих кромок даже при их симметричности и верно выбранных углах считается разной, в соответствии с этим центр сверления сдвинут сравнительно оси прибора. Сверло, при заточке которого предположена подобная оплошность, будет формировать весьма значительное биение в процессе сверления, а оказаться ему в центре предстоящего отверстия на плоскости заготовки будет довольно трудно. Отточенный подобным способом механизм с большой частью вероятности сломается в процессе последующей эксплуатации.
  2. При чёткой центровке сверла углы, под которыми размещаются его разрезающие кромки, несимметричны. Поскольку из-за этого будет работать только одна разрезающая кромка, высверливание будет осуществляться долго, при этом наконечник прибора будет стремительно нагреваться. Это приведет к отпуску металла, с которого сделано сверло, а формируемое отверстие окажется сломанным (будет обладать диаметр, превосходящий поперечный размер инструмента).

Процесс изготовления

В качестве основания для производства устройства для заточки сверл своими руками можно применять любой точильный аппарат, который может работать без биения и переносить перегрузки. При оснащении станка дополнительными приспособлениями следует соблюдать несколько условий.

  1. Ось подручника должна соответствовать оси верчения точильного круга, притом она может размещаться с ней в единой плоскости либо быть больше неё.
  2. Все без исключения компоненты формируемой системы должны быть основательно закреплены, чтобы гарантировать надёжность исполнения заточных работ.
  3. Система приспособления должна допускать возможность выполнения заточки как в ручном, так и в автоматическом режиме.
  4. Устройство подручника должно учитывать возможность расположения приспособления под любым углом.

При производстве данного приспособления для заточки не требуются сложные промышленные приборы и дефицитные материалы, какие будет необходимо приобретать в дополнение. Все без исключения комплектующие элементы можно отыскать почти в каждой бытовой мастерской либо в гараже. В качестве оснащения и приборов, при помощи которых комплектующие будут дорабатываться пред сборкой приспособления, можно применять обыкновенную болгарку и сварочный аппарат.

Поскольку упор подобного приспособления должен быть качающимся, что нужно для заточки в автоматическом порядке, для его фиксации необходимо применять петлевое соединение. Выбирая трубки, держатель и штифт для крепёжного участка, необходимо иметь в виду, что в устройстве, которым можно заточить, должны отсутствовать люфты.

Площадка приспособления, в которой закрепляется обрабатываемое сверло, может вертеться по вертикальной оси, предоставляя вероятность менять ракурс заточки прибора. Помимо того, подручник, опирающийся на ось, может осуществлять перемещения, что гарантирует верную артикуляцию в процессе исполнения заточки.

Для производства компонентов такого приспособления применяется стойка, шуруповерт, листовой металл разной толщины, а именно:

  • опорные пластинки — 4 мм;
  • направляющие пластинки для сверла — 5 мм;
  • другие компоненты конструкции — 3 мм.

Подручник устройства, в верхней части которого устанавливают опорную пластинку, необходимо основательно закрепить на корпусе станка. Для этого применяется вспомогательная металлическая «щека», объединяемая с кронштейном устройства.

Направляющая пластинка, в поверхности которой следует осуществить треугольный паз, рассчитанный для смещения разделываемого инструмента, закрепляется на главной пластинке при помощи винтообразного соединения.

Устройство и конструктивные характерные черты осматриваемого приспособления для затачивания позволяют ему вращаться под углом до 90°. Вследствие такой способности осуществлять заточку при помощи этого приспособления можно любым с применяемых сегодня способов.

Сверло, затачиваемое при помощи подобного приспособления, помещается в направляющую канавку и может легко передвигаться в ней в продольном направлении. При этом ракурс заточки прибора не меняется.

Поскольку верхняя плоскость опорной пластинки располагается выше оси верчения точильного круга, при применении подобного приспособления достигается наилучшая форма затачивания задней поверхности инструмента.

Непосредственно процесс заточки с помощью подобного приспособления смотрится следующим образом.

  1. Механизм выставляется в направляющей канавке устройства таким способом, чтобы его разрезающая кромка находилась параллельно краю направляющей пластинки.
  2. Уже после регулирования положения сверло долго подаётся к рабочей плоскости крутящегося точильного круга.
  3. Проводится проверка.

Несмотря на несложность конструкции, такое приспособление гарантирует высокую достоверность исполняемой заточки, для контроля качества которой можно, в том числе, и никак не применять образец. В случае если зафиксировать качающуюся пластинку данного приспособления в установленный угол, его можно применять и для заточки буров, оснащённых пластинами.

Несколько советов по выбору наждачных кругов

Для того чтобы благополучно оттачивать материалы, большая часть которых производится из быстрорежущей стали, следует применять достаточно прочное точило. В этом качестве можно использовать шлифующий инструмент, произведённый из карбида кремния. Подобные наждаки, которые можно узнать по зеленоватому цвету и маркировке 64С, должны иметь зернистость, в диапазоне 8Н — 16Н.

Применяя диски из этого материала, следует иметь в виду, что они очень разогреваются при работе, по этой причине не следует позволять, чтобы заточаемый бур был в длительном контакте со шлифующим прибором. Для того чтобы не позволить перегрева сверла при его затачивании на этом диске, механизм следует постоянно остужать, применяя для этого водный раствор соды.

При заточке с помощью точильного станка 8100v, Riss весьма важно наблюдать за тем, чтобы рабочая плоскость шлифующего инструмента набегала на обрабатываемое сверло, то есть перемещалась сверху вниз, а не напротив.

101sovet.guru

Zatochit sverlo. Как самостоятельно заточить сверло своими руками в домашних условиях вручную или с использованием специальных приспособлений. Как самому сделать станок для заточки сверл

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно заточить сверло своими руками в домашних условиях вручную или с использованием специальных приспособлений. Так же рассмотрим технологию, позволяющую самому сделать станок для заточки сверл

Скорость затупления сверла зависит в частности от оборотов, скорости подачи, охлаждения и других факторов, однако как ни старайся, время работы сверла до неудовлетворительной работоспособности измеряется минутами. Если объем работы значительный, постоянно покупать новые сверла получится накладно, поэтому лучше научиться их затачивать. Хотя все равно стоит иметь несколько сверл одного диаметра (3-10, в зависимости от ох диаметра и соответственно цены) чтобы возвращаться к заточке только когда затупились все сверла.

На периферии сверла скорость резания максимальна, и, следовательно, максимален нагрев режущих кромок. В то же время отвод тепла от уголка режущей кромки сильно затруднен. Поэтому затупление начинается с уголка, потом распространяется на всю режущую кромку. Ясно видно ее закругление.   Затем истирается задняя грань. На ней появляются штрихи, риски, идущие от режущей кромки. По мере износа риски сливаются в сплошную полоску вдоль режущей кромки, более широкую у периферии и сужающуюся к центру сверла. Поперечная режущая кромка при износе сминается.

В начале затупления сверло издает резкий скрипящий звук. Если сверло вовремя не заточить, количество выделяемого тепла будет возрастать и процесс износа пойдет быстрее.

Чтобы облегчить контроль геометрии сверла, главное, что следует сделать - это шаблон описанный ниже. С его помощью, даже если заточка выполняется без приспособлений, всегда можно проверить, где ещё нужно снять металл, и, в конце концов, получить то, что и должно получиться (не может быть чтобы не получилось, даже если придется сточить половину длинны сверла). Для соблюдения симметрии старайтесь, чтобы время заточки каждого участка и сила нажима были постоянные.

Тупым сверлом практически невозможно сверлить поверхности. Острое сверло решит ситуацию в считанные минуты. Поэтому сверла должны быть заточенными под нужным углом и готовы к работе. Углы заточки для разных материалов не могут быть одинаковыми. Чем тверже материал, тем тупее будет угол. Например, для пластмассы подойдет угол заточки в 30-60 градусов, а для каленой стали в 130-140 градусов. Если к качеству сверления не предъявляется больших требований, можно выбрать угол заточки в 90-100 градусов.

 

Стоит отметить, что заточка сверл может производиться вручную на абразивных дисках или на затачивальных станках. Во время ручной заточки сверло необходимо держать за рабочую часть левой рукой и направлять его ближе к режущей части. Правая рука должна держаться за хвостовик. Прижмите режущую кромку сверла к боковой поверхности заточного абразивного круга. После этого необходимо повернуть сверло осторожным движением правой руки. При этом режущие кромки должны принять к оси правильный наклон и необходимую форму.

Затачивайте сверло сначала с одной стороны, а затем с другой. При этом очень важно контролировать заточку режущей кромки, чтобы острие находилось по центру. В противном случае при сверлении сверло будет уходить в сторону. Также не следует сильно давить на сверло, поскольку это может удлинить процесс заточки. Ручная заточка является не очень удобным способом, поскольку может повлечь за собой некоторые дефекты. К примеру, если режущие кромки после заточки сверла по длине не равны и наклонены под разными углами к оси сверла, середина поперечной кромки от оси сверла сместится, поэтому будет вращаться при работе вокруг оси. Поэтому лучше для этой цели использовать точильный станок для заточки сверл.

 

Во время заточки следует обратить внимание на изначально заданный угол. Именно на него следует ориентироваться. После этого посмотрите, в каком состоянии находится инструмент. Если повреждения являются серьезными, можно воспользоваться более грубым наждаком. Если же они незначительные, вам вполне хватит мелкозернистого наждачного диска. Для слабого затупления и совсем незначительных повреждений подойдет доводочный круг. Заточку сверла необходимо производить последовательно - сначала обработайте его верхнюю часть, аккуратно прижимая его к плоскости точильного круга.

После обработки задней поверхности, у вас должен получиться правильный конус, если смотреть сбоку. После этого обрабатывается режущая часть сверла, а затем окончательная доводка. Размер перемычки при правильной обработке сверла не должен быть больше 0,4 миллиметра для сверл, которые имеют диаметр от 8 миллиметров и менее. Если сверло имеет более крупные размеры, размер перемычки должен быть 1 - 1,5 миллиметра. Если вы никогда не затачивали сверла, мы рекомендуем вам потренироваться на других предметах. Так вы сможете быстрее понять технологию заточки и набить руку.

 

Станок для заточки сверл задействуется для затачивания сквозных и глухих сверл из стали, чугуна и твердых сплавов. Это оборудование может быть наделено разными функциями с учетом типа заточки, ее размеров и т.д. При работе со станком угол можно менять от 90 до 140 градусов. Станки могут быть бытовыми и промышленными. Бытовые станки для заточки сверл являются довольно компактными и больше подходят для домашнего использования. Они смогут затачивать сверла небольшого диаметра.

Промышленные станки наделены большей мощностью и рассчитаны на заточку сверл, которые имеют большой диаметр. Мощность определяется мотором прибора. Точильный станок для сверл обладает зажимом для сверла и заточным кругом, который рассчитан на использование более 2000 инструментов. Конструкция обеспечивает точную установку сверл, чтобы оператор мог контролировать процесс заточки. Станок работает от электросети. Как правило, точильные станки для сверл являются долговечными и простыми в использовании.

Стоит отметить, что бывают универсально-заточные станки и специализированные. Первый вариант может использоваться для разнообразных режущих инструментов, например для метчиков, фрезов, долбняков и зенкеров. Специализированные станки могут обрабатывать всего один вид инструмента, поэтому работают более точно. Именно к таким станкам и относится точильный станок для сверл. Причем для каждого варианта заточки сверл необходим свой станок.

Существует семь методов для затачивания сверл: одноплоскостной, фасонный, сложно-винтовой, эллиптический, винтовой, двухплоскостной и конический. На универсальных станках можно применять фасонную, одноплоскостную, эллиптическую и двухплоскостную заточку. Что касается остальных методов, для этого нужен специализированный электрический станок для заточки сверл. Если сверло имеет диаметр более 3 миллиметров, необходимо использовать станок с оптическим устройством. Если сверло имеет диаметр менее 1 миллиметра, необходимо применить бинокулярный микроскоп. Чтобы затачивать монолитные сверла, следует использовать алмазный круг. Станок для заточки сверл своими руками

 

К сожалению, рынок товаров не всегда может предложить нам то, что действительно нужно, или цена станков для заточки сверл слишком высокая. В этом случае можно сделать станок самостоятельно. Если у вас имеется небольшой опыт по работе с техникой, вы очень легко справитесь с этим заданием.

Для этого вам понадобится тумблер, точильный круг, заглушка, мощный мотор, подставка, немного проводов и ось. Для соблюдения режима безопасности станок рекомендуется поместить в корпус, а снаружи оставить только ось с точильным кругом, которая немного выступает. Прибор будет работать от сети. Причем можно подключать его к источнику и пользоваться как легким и переносным станком.

Заранее побеспокойтесь о том, где будет стоять ваш станок для заточки сверл. Рекомендуется поместить его на металлический стол. Для этого необходимо поставить электродвигатель на столешницу, воспользовавшись креплениями, а затем отметить места отверстий для болтов. После этого следует убрать электродвигатель и просверлить четыре отверстия. Затем установите электродвигатель обратно и закрепите его, воспользовавшись болтами.

Электродвигатель самодельного станка для заточки сверл наделен валом, на который вам необходимо надеть зернистый диск. Если диаметр вала подходит диаметру отверстия в диске, необходимо надеть на вал шайбу, диск, затем снова шайбу. После этого ставится крепежная гайка, а резьба предварительно нарезается на валу. Можно использовать специальную насадку на круг, в которой сверло не качается и затачивается как карандаш. Вы можете ее сделать самостоятельно или приобрести в магазине.

 

Если диаметр вала является меньшим, нежели диаметр отверстия в камне, следует добавить втулку. В ней делается специальное отверстие и отверстие для болта, чтобы иметь возможность закрепить ее на валу. Тогда она не будет поворачиваться вместе с абразивным диском при работе. На конце втулки необходимо нарезать правую резьбу по ходу вращения диска, чтобы зафиксировать его, воспользовавшись шайбами и гайками. После этого втулка надевается на вал.

Если вам трудно определится с выбором электродвигателя, можно использовать вариант от старой стиральной машинки. Эта мощь будет наиболее оптимальной для заточки необходимых инструментов. Заранее приготовьте пускатель и отрезки проводов. Можно использовать провода от старой аппаратуры. Вы, конечно, можете приобрести и новые отрезки, но дешевле использовать подручные инструменты, которые есть в каждом доме. Поэтому если старые провода находятся в хорошем состоянии, их спокойно можно использовать.

Провод необходимо подсоединить к пускателю. Важно, чтобы пускатель имел минимум три нормально разомкнутых контакта (HP). Его обмотка должна подключаться к фазной линии через две кнопки, соединенные последовательно. Одна с h4, которая будет кнопкой выключения, а вторая с HP - кнопкой включения. Эта кнопка должна стоять в одной параллели с парой HP контактов пускателя. Если нажать на кнопку включения, на обмотку подастся напряжение и контуры пускателя замкнутся, одна пара которых будет шунтировать кнопку. Если ее отпустить, напряжение не снимется с пускателя. Если нажать на кнопку выключения, мы разорвем цепь питания обмотки, а пускатель отпустит контакты, поэтому двигатель остановится.

Электродвигатель является безопасным даже при открытом виде, ему не нужна дополнительная защита, но рекомендуется сделать металлический короб, чтобы защитить конструкцию как минимум от пыли. Можно сделать стеклянный защитный экран. Это убережет ваши дыхательные пути и глаза от попадания пыли из круга. Рекомендуется установить защитный кожух, который должен закрывать торец абразивного диска на две трети. Его можно изготовить из старой камеры от авто. В случае раскола точильного диска, его части будут находиться в кожухе и не смогут причинить вред.

  Процедура заточки сверл на станке

Большинство людей делают точильные станки для сверл своими руками. Чтобы не тратить лишние деньги, вы легко можете соорудить точильный станок для сверл самостоятельно. Причем вы можете сделать его универсальным и при необходимости затачивать на нем любые предметы. При работе нужно строго следовать инструкции к станку для заточки сверл и придерживаться определенных правил.

Наконечник сверла состоит из двух небольших плечиков. Крайне важно, чтобы они были одинаковыми. Не нужно сравнивать их высокоточными измерительными приборами, достаточно прикинуть на глаз. Но одинаковость должна быть обязательно. Место, где сходятся плечики, называется центром выполненного отверстия, радиус которого определяется длиной большего плечика. Если они будут одинаковыми, тогда ось вращения сверла совпадет с центром отверстия.

Если это не так, диаметр получится больше необходимого, причем на величину разницы между центральной точкой кривого отверстия и осью сверла. Это тот случай, когда сверло разбивает отверстие. Помимо этого, идет большая нагрузка на инструмент и руки, которая часто влечет за собой поломку сверла. Когда будете затачивать сверло, помните, что оно должно резать материал.

Перед началом работ убедитесь, что вращающийся шлифовальный диск надежно закреплен на верстаке. Рекомендуется одеть защитные очки. Качественная заточка требует минимум получаса. Проявите аккуратность и терпение - тогда инструмент заточится правильно и будет работать соответственно. Для правильной заточки сверла вы должны знать его тип - по металлу или по дереву.

При изготовлении каждое изделие затачивается идеально, что очень сложно повторить в домашних условиях. Различные марки победита отличаются по методике получения сплава и химической формуле. Такие нюансы нельзя определить на глаз, поэтому название материала, которое подходит сверлу, должно писаться на упаковке. Внимательно изучите сторону вращения сверла, чтобы понять, какую сторону нужно затачивать.

 

Для настольного станка вам могут понадобиться заточные круги. Их еще называют наждаками, точилом или абразивным кругом. Всегда начинайте точить более грубым абразивом. Когда на инструменте появиться заусенец по всей длине, вы можете перейти на более мелкий абразив. Подбирайте бруски таким образом, чтобы каждый следующий мог убирать небольшие дефекты предыдущего. В заключение вы делаете окончательную доводку при помощи самого мелкого бруска с элементом полировки.

Всегда выдерживайте поставленный угол заточки. Но для этого вам следует немного попрактиковаться. Очень часто лезвие инструмента уезжает в сторону и перемещается. Точильный диск должен вращаться только по направлению от лезвия. Если же это будет наоборот, существует риск неправильной заточки и получения серьезных телесных повреждений.

Учтите, что сверла не выносят перегрева. Дело в том, что в процессе заточки твердосплавные пластины иногда трескаются и отваливаются. Но этого можно избежать. Постарайтесь не допустить чрезмерного нагревания сверла о точильный камень. Регулярно охлаждайте сверло водой. Но если сверло уже раскалилось докрасна, не макайте его в жидкость! Из-за этого пластины могут мгновенно растрескаться. Пусть изделие немного остынет самостоятельно.

 

Все спиральные сверла имеют по две режущие кромки и задние плоскости, которые делают окончание сверла коническим. Но если вы возьмете шайбу с меньшим диаметром в сравнении со сверлом и вмонтируете его в отверстие шайбы, то сможете увидеть, что режущие кромки сверла касаются шайб. При этом задняя часть поверхности отстает от режущих кромок.

Заточку сверла производят по его задним граням. Очень важно, чтобы оба пера (зуба) сверла были заточены совершенно одинаково. Выполнить это вручную очень трудно. Не просто также вручную создать требуемую форму задней грани и заданный задний угол (где какой угол см. ниже).

Для заточки существуют специальные станки или приспособления. Если есть возможность, то лучше затачивать сверла на специализированном оборудовании. Но в условиях домашней мастерской такой возможности, как правило, не бывает. Сверла приходится затачивать вручную на обыкновенном точиле.

В зависимости от того, какую форму придают задней поверхности, существуют разные виды заточки: одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая, винтовая.

При одноплоскостной заточке заднюю поверхность пера выполняют в виде плоскости. Задний угол при такой заточке должен быть 28-30°. При одноплоскостной заточке велика опасность выкрашивания режущих кромок. Этот способ, самый легко выполнимый при ручной заточке, рекомендуют для сверл диаметром до 3 мм. Универсальные сверла диаметром больше 3 мм обычно подвергают конической заточке. Для того, чтобы были понятны особенности такой заточки, рассмотрим схему конической заточки на станке сверла с углом 2φ в 118°. На рисунке ниже показан шлифовальный круг и прижатое к его торцу режущей кромкой и задней поверхностью сверло.

Представим себе конус, образующая которого направлена вдоль режущей кромки и торца шлифовального круга, а вершина отстоит от диаметра сверла на 1,9 его величины. Угол при вершине равен 26°. Ось сверла пересекается с осью воображаемого конуса под углом 45°. Если вращать сверло, вокруг оси воображаемого конуса (как бы катать конус по торцу шлифовального круга), то на задней грани сверла образуется коническая поверхность. Если ось сверла и ось воображаемого конуса находятся в одной плоскости, то задний угол будет равен нулю. Чтобы образовался задний угол, нужно сместить ось сверла по отношению к оси воображаемого конуса. На практике это смещение будет равным 1/15 диаметра сверла. Качание сверла по оси воображаемого конуса при таком смешении обеспечит конусную заднюю грань и задний угол 12-14°. Чем больше величина смещения, тем большим будет задний угол. Следует напомнить, что задний угол вдоль режущей кромки меняется и увеличивается к центру сверла.

Понятно, что выполнить все эти условия заточки вручную очень сложно. Сверло, предназначенное к заточке, берут левой рукой за рабочую часть, возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик.

 

Режущей кромкой и задней поверхностью сверло прижимают к торцу шлифовального круга и, начиная от режущей кромки, плавными движениями правой руки, не отрывая сверла от камня, покачивают его, создавая на задней грани пера конусную поверхность. Затем повторяют ту же процедуру для второго пера.

При заточке желательно как можно точнее повторить ту форму задней поверхности, которая была после заводской заточки, чтобы не потерять требуемые задние углы. Другой способ заточки, широко применяемый домашними мастерами, заключается в следующем. Как и в предыдущем случае, сверло берут левой рукой за рабочую часть возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик. Режущей кромкой сверло прижимают к торцу шлифовального круга и плавным движением правой руки, не отрывая сверла от камня, поворачивают его вокруг своей оси, затачивая заднюю поверхность. Очень важно сохранить при вращении сверла нужный угол его наклона к торцу шлифовального круга. Для этого часто при заточке используют специальные втулки.

В результате такой заточки на задних поверхностях обоих перьев получится конусная поверхность, но не будет образован задний угол. При работе трение задней поверхности о стенки отверстия и, следовательно, нагрев будет больше.

Из-за трения о шлифовальный круг, при заточке происходит нагрев инструмента. Это вызывает отпуск закаленной части инструмента. Металл мягчеет, теряет твердость. Неумелое затачивание приводит лезвие инструмента в негодность. Поэтому заточку следует вести с многократным охлаждением сверла в воде или в водно-содовом растворе. Это требование не касается твердосплавных сверл. Нельзя при заточке пользоваться для охлаждения маслом. Если по каким бы то ни было обстоятельствам инструмент затачивают всухую, то: за один проход снимают незначительный слой металла; скорость вращения абразивного круга должна быть как можно ниже; сверло никогда не должно нагреваться до такой степени, чтобы этого не терпела рука.

 

Практика показывает, что заточку инструмента следует вести против движения шлифовального круга. Тогда режущая кромка более долговечна, реже ее сминание и обламывание.

Для заточки используют шлифовальные круги из электрокорунда (марок 24А, 25А, 91А, 92А) зернистостью 25-40, твердостью М3-СМ2, на керамических связках.

В производстве обычно за заточкой следует доводка. Доводка делает поверхность глаже, убирает мелкие зазубринки. Сверло, подвергнутое доводке, более стойко к износу, чем сверло после заточки. Если у вас есть возможность выполнить доводку, воспользуйтесь ею. Для доводки применяют шлифовальные круги из зеленого карбида кремния марки 63С зернистостью 5-6, твердостью М3-СМ1 на бакелитовой связке или круги из эльбора ЛО, зернистостью 6-8 на бакелитовой связке.

Одно из основных условий правильной заточки сверла - сохранение его осесимметричности. Обе режущие кромки должны быть прямолинейны и иметь идентичную длину, тождественную величину углов при вершине (и углы заострения) по отношению к оси сверла.

Правильность заточки проверяют специальным шаблоном.

Его делают самостоятельно из листа меди, алюминия или стали толщиной приблизительно 1 мм. Самый долговечный шаблон, конечно, из стали. Шаблоном проверяют угол при вершине, длину режущих кромок, угол между перемычкой и режущей кромкой. Вместо заднего угла, который весьма сложно измерить, шаблоном измеряют угол заострения. Шаблон целесообразно сделать перед началом использования нового сверла, чтобы с последнего перенести нужные углы.

Неравномерная длина режущих кромок и наклон их к оси сверла приводят и к неодинаковой нагрузке. Сверло быстрее выйдет из строя из-за интенсивного износа перегруженной режущей кромки.

Неравномерная нагрузка на части сверла вызовет его биение в процессе резания и, как результат, увеличение диаметра полученного отверстия.

Самый простой способ проверки правильности заточки - пробное сверление. Если перья сверла заточены неодинаково, то у менее нагруженного будет меньше стружки из соответствующей канавки. Иногда стружка выступает лишь через одну канавку. Диаметр отверстия может быть преувеличен в сравнении с диаметром сверла.

Приспособление для заточки сверла. Приспособление состоит из неподвижного основания и съемной державки с отверстиями для сверл разного диаметра.

  Основание выполняют из строганной доски толщиной 30-40 мм, к которой под углом 30-32° (зависит от угла 2φ, см. ниже, 30° для 2φ=120°, 32° для 2φ=116°) пришивается (прибивается, приклеивается) деревянная рейка со скошенной под углом 25-30° (для одноплоскостной заточки) боковой гранью. Эта рейка и ориентирует под нужным углом державку с затачиваемым сверлом относительно шлифовального круга. Державку изготавливают из прямоугольного деревянного бруска, одну из боковин которого состругивают под углом 60-65° (зависит от угла боковой грани рейки). Этой боковиной державку прижимают к рейке на доске основания, что обеспечивает заточку переднего угла сверла в требуемых пределах (25-30°). На другой боковине державки размечают и высверливают перпендикулярно плоскости этой боковины сквозные отверстия для каждого сверла того или иного диаметра. Длину державки выбирают такой, чтобы ее было удобно держать при заточке сверл.

На обычный подпятник (подлокотник) приспособление не установишь, так что придется придумывать для него какой-то столик или полку, можно перенести заточной станок на стол где будет место и для этого приспособления. На основание уложите вплотную к рейке державку с вставленным в нее сверлом, подлежащим заточке. Сверло в гнезде державки поверните так, чтобы затачиваемая кромка была сориентирована горизонтально. Левой рукой держите сверло у затачиваемой кромки, правой - хвостовик сверла. Прижимая державку к скошенной рейке, подведите сверло к наждачному кругу и заострите одну кромку. Затем разверните сверло и так же обработайте вторую кромку.

Можно сделать и проще: Углы заточки и другие характеристики сверла

 

Спиральное сверло представляет собой стержень, имеющий для облегчения выхода стружки две винтовые канавки. Благодаря канавкам на сверле образуются два винтовых пера, или, как их иначе называют, зуба.

Спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и лапки. Рабочая часть разделяется на режущую и направляющую. Все режущие элементы сверла расположены на режущей части - заборном конусе. Направляющая часть служит для направления во время резания и является запасной при переточке сверла. На перьях направляющей части по винтовой линии расположены цилиндрические фаски-ленточки. Ленточка служит для направления сверла в отверстии, а также для уменьшения трения сверла о стенки отверстия. Она не должна быть широкой. Так, ширина ленточки сверла диаметром 1,5 мм составляет 0,46 мм, диаметром 50 мм - 3,35 мм. Хвостовик сверла и лапка служат для закрепления сверла в шпинделе станка или патроне. Сверла могут быть выполнены как с шейкой, так и без нее.

Диаметр сверла, измеренный по ленточкам, неодинаков по длине сверла. У заборного конуса он несколько больше, чем у хвостовика. Это уменьшает трение ленточек о стенки отверстия.

Для того чтобы понять устройство режущей части сверла, рассмотрим основные принципы работы любого режущего инструмента (в том числе и сверла). Одно из важнейших требований к режущему инструменту состоит в том, чтобы отделяемая стружка свободно отходила от места резания. Поверхность инструмента, по которой сбегает стружка, называют передней гранью. Эту грань отклоняют назад под некоторым углом от вертикальной плоскости.

Благодаря этому углу для инструмента облегчено врезание в металл и стружка свободнее сходит по передней грани. Угол между передней гранью инструмента и плоскостью, проведенной перпендикулярно к поверхности резания, называется передним углом и обозначается греческой буковой γ.

Поверхность инструмента, обращенную к детали, называют задней гранью. Ее отклоняют на некоторый угол от поверхности обрабатываемой детали, чтобы уменьшить трение инструмента о поверхность резания. Угол между задней гранью инструмента и поверхностью резания называют задним углом и обозначают греческой буквой α.

 

Угол между передней и задней гранью инструмента называют углом заострения и обозначают греческой буквой β.

Угол между передней гранью инструмента и поверхностью резания называют углом резания и обозначают греческой буквой δ. Этот угол представляет собой сумму угла заострения β и заднего угла α.

Передний и задний угол - это те углы, которые необходимо соблюдать при заточке.

А теперь найдем описанные выше грани и углы на сверле, которое совсем не похоже на инструмент, изображенный на рисунке выше. Для этого рассечем режущую часть сверла плоскостью АБ, перпендикулярной его режущей кромке.

Режущая кромка - это линия пересечения передней и задней граней инструмента. Передний угол γ у сверла образует винтовая канавка. Угол наклона канавки к оси сверла определяет величину переднего угла. Величина углов γ и α вдоль режущей кромки переменна, о чем будет рассказано ниже.

Сверло имеет две режущие кромки, соединенные между собой перемычкой, расположенной под углом ψ к режущим кромкам.

Получив общее представление о геометрии режущей части сверла, поговорим подробнее о ее элементах. Передняя грань спирального сверла представляет собой сложную винтовую поверхность. Грань - это название условное, так как слово "грань" предполагает плоскость. Винтовая канавка, поверхность которой образует переднюю грань, пересекаясь с заборным конусом, создает прямые режущие кромки.

 

Угол наклона винтовой канавки к оси сверла обозначают греческой буквой ω. Чем больше этот угол, тем больше передний угол и тем легче выход стружки. Но сверло с увеличением наклона винтовой канавки ослабляется. Поэтому у сверл с малым диаметром, имеющих меньшую прочность, этот угол делают меньше, чем у сверл большого диаметра. Угол наклона винтовой канавки зависит также от материала сверла. Сверла из быстрорежущей стали могут работать в более напряженных условиях, чем сверла из углеродистой стали. Поэтому для них угол ω может быть больше.

На выбор угла наклона влияют свойства обрабатываемого материала. Чем он мягче, тем угол наклона может быть больше. Но это правило применимо в производстве. В домашних условиях, где одно сверло используют для обработки разных материалов, угол наклона обычно связан с диаметром сверла и изменяется от 19 до 28° для сверл диаметром от 0,25 до 10 мм.

Форма канавки должна создавать достаточное пространство для размещения стружки и обеспечивать легкий отвод ее из канавки, но при этом не очень ослаблять сверло. Ширина канавки должна быть приблизительно равна ширине пера. Глубина канавки определяет толщину сердцевины сверла. От толщины сердцевины зависит прочность. Если канавку сделать глубже, стружка будет лучше размещаться, но сверло будет ослаблено. Поэтому толщину сердцевины выбирают в зависимости от диаметра сверла. В сверлах малого диаметра толщина сердцевины составляет большую долю диаметра сверла, чем в сверлах большого диаметра. Так, для сверл диаметром 0,8-1 мм ширина сердцевины 0,21-0,22 мм, а для сверл диаметром 10 мм ширина сердцевины 1,5 мм. С целью повышения прочности сверла толщину сердцевины увеличивают по направлению к хвостовику.

Переднюю грань у сверла не перетачивают.

Конструкция винтовых канавок такова, что по мере приближения от края сверла к центру их угол наклона уменьшается, а значит, уменьшается и передний угол. Условия работы режущей кромки у центра сверла будут труднее.

Задний угол, так же как и передний, изменяется по величине в разных точках режущей кромки. В точках, расположенных ближе к наружной поверхности сверла, он меньше, в точках, расположенных ближе к центру, больше. Задний угол образуется при заточке заборного конуса и на периферии сверла равен приблизительно 8-12°, а в центре 20-25°.

Перемычка (поперечная кромка) расположена в центре сверла и соединяет обе режущие кромки. Угол наклона перемычки к режущим кромкам ψ может быть от 40 до 60°. У большинства сверл ψ=55°. Перемычка образуется пересечением двух задних граней. Ее длина зависит от толщины сердцевины сверла. Так как толщина сердцевины увеличивается по направлению к хвостовику, длина перемычки возрастает в результате каждой заточки. В процессе сверления поперечная кромка только мешает внедрению сверла в металл. Она не режет, а скребет или, вернее, давит металл. Недаром ее когда-то называли скребущим лезвием. С уменьшением длины перемычки вдвое усилие подачи можно снизить на 25%. Однако уменьшение длины перемычки за счет уменьшения толщины сердцевины приведет к ослаблению сверла. .

Большое влияние на работу сверла оказывает угол при вершине 2φ. Если угол при вершине мал, стружка своим нижнем краем будет задевать за стенку отверстия и условий для правильного образования стружки не будет.

  Край стружки в этом случае хорошо укладывается в канавку. Изменение угла при вершине изменяет длину режущей кромки и, следовательно, нагрузку на единицу ее длины. При увеличении угла при вершине нагрузка на единицу длины режущей кромки растет, при этом увеличивается сопротивление внедрению сверла в металл в направлении подачи. При уменьшении угла при вершине возрастает усилие, необходимое для вращения сверла, так как ухудшаются условия образования стружки и возрастает трение. Но при этом нагрузка на единицу длины режущей кромки уменьшается, толщина срезаемой стружки становится меньше и теплота от режущих кромок отводится лучше.

crovlya-krisha.blogspot.com

Как сделать приспособление для заточки сверл своими руками - Изготовление ножа - Как сделать нож - Каталог статей

Как сделать приспособление для заточки сверл своими руками. Как сделать приспособление для заточки сверл. Приспособление для ручной заточки спиральных свёрл. Некоторое время назад случайно наткнулся (имеется ввиду автор статьи, см. источник) в сети на весьма полезные видеоуроки В. Леонтьева по ручной заточке спиральных свёрл:

Но тут же возникла идея, как сделать заточку свёрл ещё более простой и удобной. В результате раздумий и опытов появилось нижеописываемое приспособление. Сначала потребовалось модернизировать - довести до ума имеющееся фабрично-китайское ( типа немецкое) точило. Потому как работать с ним используя приёмы В.Леонтьева было практически невозможно.

Электроточило фабрично-китайского изготовления.

Хлипкий штатный кронштейн подручника.

Непригодная для работы конструкция подручника.

Вопервых кронштейн крепления подручника к кожуху диска слишком хлипкий, сделан из металла 2 мм толщины. При небольшом усилии гнётся. Поэтому, естественно, углы заточки получаются +/- километр! Да и форма подручника абсолютно не позволяет делать нормальный задний угол по методе В.Леонтьева, так как сверло при опускании хвостовика упирается в угол кронштейна. Тем более, что и сам подручник установлен НИЖЕ оси диска. То есть вообще никак не получить нормальный задний угол, если только не использовать торцевую поверхность диска.

Плоскость площадки подручника гораздо ниже оси вращения диска.

Новый кронштейн крепления подручника.

Для нормального кронштейна был использован кусочек металла толщиной 4 мм, большего размера и дополнительные крепёжные винты. Старый кронштейн крепился на двух заклёпках, которые пришлось срезать. Теперь новый кронштейн гораздо жёстче, чем ранее. Также из кусочков уголка и полосы была сварена горизонтальная полка подручника с дополнительными крепёжными отверстиями. Её положение можно регулировать в некоторых пределах.

Сравнение толщины металла в новом и старом подручниках.

Новый кронштейн крепится в 5 точках.

Детали приспособления. Кронштейн. Подручник. Поворотная пластина...

Далее было изготовлено непосредственно само приспособление. Оно представляет из себя поворотную пластину с приваренной втулкой, которая может качаться на оси, закреплённой в проушине, которая в свою очередь крепится к подручнику. Сверху к поворотной пластине крепится направляющая пластина для свёрл, в которой выбран треугольный паз.

Приспособление в сборе. Пластина в горизонтальном положении.

Приспособление в сборе.

Приспособление для заточки.

Сначала вместо этой пластины была опробована направляющая в виде кусочка уголка (как на видео у В.Леонтьева), но этот вариант совсем не годится - сверло трудно нормально зафиксировать (оно пытается убежать вправо при касании с диском), тем более что его требуется ещё и подавать вперёд при формировании заднего угла. В общем уголок (он есть на фото) совершенно не годится.

Приспособление в нижнем положении.

Работа с приспособлением напоминает движения автора видеоуроков, только вместо пальца и глазомера используется ось качания и установленный угол заточки сверла. Значительно удобнее с приспособлением контроль параллельности диску обрабатываемой режущей кромки сверла. Нужно просто повернуть пластину вниз и прижать сверло в пазу таким образом, чтобы линия режущей кромки была параллельна плоскости пластины - оси качания пластины. Этот момент показан на фото.

Установка сверла в направляющий паз пластины.

Установка сверла на подручник к точильному камню.

Сначала формируется сама кромка. При обработке заднего угла необходимо одновременным движением опускать пластину вниз и подавать само сверло вперёд к диску. Нужно стараться не допускать вращения сверла вокруг своей оси при формировании кромки и обработке заднего угла. Симетрию кромок контролирую точно также, как и в видеоуроках. Кстати, вместо качающейся пластины можно установить на подручник кусочек уголка с фиксированными углами - заточки и задним - это для заточки твердосплавных буров. Нужно только по месту определить необходимую длину сторон уголка для получения нужного заднего угла заточки, так как он зависит и от диаметра диска и местоположения подручника относительно оси вращения диска.

Установка сверла в направляющий паз пластины.

Контроль установки сверла. Режущая кромка сверла параллельна поверхности пластины.

Конфигурация направляющего паза.

Приспособление для ручной заточки спиральных свёрл.

paromon.ucoz.ru