Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой. Шлифовальный брус


Шлифовка бруса своими руками. Видео

Как известно, под воздействием ультрафиолетового излучения древесина постепенно темнеет. Это не стоит расценивать как какую-то болезнь дерева, поскольку такое изменение цвета является природным химическим процессом, затрагивающим прежде всего поверхность материала. Благодаря снятию поверхностного слоя древесины она снова приобретает фактуру и оттенок свежесрубленного ствола.

Полезная статья: Дома из клееного бруса. Тенденции российского рынка

Нужно ли шлифовать профилированный брус?

Нужно ли шлифовать профилированный брус?

При транспортировке деревянного бруса и его последующей разгрузке на него могут попадать различные загрязняющие вещества, вытереть которые не всегда удается обычной увлажненной тканью.

Стоит отметить, что процесс усыхания древесного массива происходит неравномерно. Поскольку летние кольца ствола более рыхлые, они гораздо быстрее теряют влагу, чем зимние, плотность которых значительно выше, а влажность — меньше. Даже на поверхностях, обработанных строганием, такая особенность обязательно проявится уже через один год эксплуатации бревна. Гладкость древесного материала при этом существенно уменьшается.

Разрушение древесины насекомыми, грибками и различными микроорганизмами на первых порах всегда проявляется поверхностно. Поэтому удаление верхнего слоя материала можно расценивать как его дополнительную защитную меру.

В процессе шлифования поверхности дерева клеточная структура в этом месте существенно нарушается. Это является одновременно преимуществом и недостатком. Благодаря использованию этой технологии антипирены и антисептики, применяющиеся для обработки древесного массива, проникают максимально глубоко внутрь его структуры, что позволяет обеспечить наиболее качественную защиту материала.

Важно знать, что шлифовка является идеальным способом хорошо рассмотреть натуральный оттенок материала и его текстуру.

Когда нужно шлифовать брус внутри дома?

В наше время существуют различные мнения насчет того, когда нужно шлифовать дерево. Одни полагают, что это следует делать после усадки дома, другие — непосредственно после монтажа кровли. Единое мнение все же есть во влажности древесины, которая должна быть не более 20%. Во всех остальных случаях от шлифовки поверхности не будет никакой пользы.

когда шлифовать профилированный брус?

Правильным здесь считается первый вариант, но сторонники второго аргументируют его преимущество следующим:

  1. в процессе усадки деревянный брус может заразиться грибком;
  2. дожидаясь усадки сруба, оттенок древесины за это время может существенно измениться.

Последнее, разумеется, произойдет, но материал быстро восстановится после выполнения шлифовки.

Усадка сруба деревянного дома возникает по одной причине — из-за потери влаги древесным массивом. Если предполагаемая степень усадки строения определяется двузначными цифрами и измеряется в сантиметрах, тогда уровень влажности дерева составлял как минимум 20%.

Как шлифовать брус внутри дома?

Как шлифовать брус внутри дома?

Обязательной процедурой после выполнения шлифовки древесины является обработка материала антисептиком. Если необходимо, то делают также отбеливание. Далее дерево обрабатывается антипиренами и покрывается либо лаком, либо так называемыми лессирующими красками. Поэтому считать, что благодаря шлифованию на всех этих материалах можно сэкономить, большое заблуждение.

Ошибочно такое мнение: для деревянного бруса, предварительно обработанного антисептиками, совершенно не требуется новая пропитка.

Конечно, должное внимание следует уделить торцам деревянного бруса, поскольку они являются наиболее уязвимыми местами.

Полезная статья: Обшивка дома имитацией бруса своими руками

Смотрите также видео: как шлифовать брус своими руками

 

remontick.ru

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

  • 1 Чем шлифовать бревна
    • 1.1 Шлифовка строганного бревна снаружи
      • 1.1.1 Выбор болгарки
      • 1.1.2 Шлифовальные диски
    • 1.2 Шлифовка оцилиндрованного бревна
  • 2 Шлифовка сруба в пазах и углах
    • 2.1 Обработка торцов бревен
  • 3 Обработка сруба внутри дома
  • 4 Как шлифовать стены из бруса
  • 5 Когда лучше шлифовать
  • 6 Порядок и организация работ
Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро  ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва  хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это  — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной  вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился  — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например,  на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

  • отбеливают древесину;
  • проводят грубую шлифовку;
  • если остались следы черноты, отбеливают повторно;
  • финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

kamburg.ru

Шлифование древесины

Одним из самых распространенных методов обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов. Обработанная наждачной бумагой древесина приобретает приятную на ощупь мягкость, существует несколько видов наждачной бумаги, обозначаемых номерами. Номер определяет размер абразивных частиц, нанесенных с помощью клея на наждачную бумагу. Бумага с самыми мелкими частицами получила название «нулевка». Для обработки древесины редко применяют самые «нежные» сорта наждачной бумаги. Это объясняется тем, что дерево — мягкий материал и поры наждачной бумаги быстро забиваются его частицами. Мелкие частицы абразива быстро погружаются в древесную пыль и перестают работать. Поэтому мы рекомендуем для основных работ использовать наждачную бумагу не ниже № 10.
Шлифование древесины - Круговые движения
Движения при обработке деревянной поверхности должны быть плавными и равномерными. Лучше всего производить их по волокнам, чередуя с круговыми движениями. Дело в том, что в древесине имеются волокна разной плотности и ширины. В зависимости от того, насколько равномерно обрабатывается поверхность, получается разный результат. При неправильной обработке поверхности возникают выпуклости на тех местах, где порода дерева тверже (например, начало сучка), и впадины там, где структура дерева мягче. Именно для предотвращения этого нежелательного эффекта и служит опорный брусок, который сглаживает абразивное действие наждачной бумаги, равномерно распределяя его по поверхности древесной заготовки.

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Вам будет легче работать, если вы поймете, зачем и как это нужно делать. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Волны на дереве перед шлифованием

Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, необходимо потратится немало времени и сил на шлифование древесины. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.

Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:

- сначала использовать бумагу с зернистостью 80;- потом 120 единиц;- наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.

Шлифуя древесину, смотрим на нее под углом

Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.

В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались пи на нем волны и царапины, посмотрите па него под косым углом.

Пробковую подкладку для наждачной бумаги можно сделать, приклеив пробковый слой толщиной 3-4 мм к бруску из мягкой древесины размером около 7x8 см. Верхние края бруска надо скруглить.

Для облегчения работы по шлифованию древесины можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных шлифовальных машин:

- дисковые;- ленточные;- эксцентриковые.

Дисковые машины – самый дешевый и наименее эффективный тип инструмента для шлифования дерева. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно.

Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок. Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.

Наиболее эффективный тип ручных машин для шлифования древесины – эксцентриковый. Эти шлифовальные машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина для шлифования древесины обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше, пишет Инфобуд, сначала поставить машину на обрабатываемую деревянную поверхность и только потом ее включить. Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте дерево вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые шлифовальные машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.

Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв. дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага. Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.

Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани. Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость наждачной бумаги на основе окиси алюминия варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц.

Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:

1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Проще всего соскоблить выступивший клей, когда он стал схватываться, с помощью тупой стамески или шпателя
Выступивший клей Клей, выступивший в местах соединения деревянных деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна.

При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали. Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.

Воспользуйтесь защитной лентой, чтобы избежать царапин поперек волокна
К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3,2 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки. Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом.

Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.

Иной способ – закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:

- либо растворить;- либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.

Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет. Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Шлифование древесины круглым напильником

Шлифование древесины плоским напильником

Шлифование древесины плоским напильником

Очистка напильника

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.

Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Работа с напильником

Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках. Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса. Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву. Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.

В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения. Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств. Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).

Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.

Похожие статьи

www.sibear.ru

Шлифовка бруса клееного и профилированного своими руками

Рынок строительных материалов предлагает большой выбор товара. Одним из самых востребованных является древесина. И это не удивительно. Она обладает рядом преимуществ: высокое качество, надежность и долговечность. Наряду с достоинствами, для данного материала характерны недостатки. Главный из них заключается в процессе эксплуатации. Под воздействием солнечных лучей древесина со временем темнеет и теряет свой привлекательный внешний вид. Но расстраиваться не стоит, есть способ сохранить строение первозданным. Поможет в этом шлифовка. Она предусматривает снятие верхнего слоя древесины. В итоге конструкция приобретает фактуру и оттенок дерева, которое только срублено.

Дом из брусаДом из бруса

О чём пойдет речь:

Особенность процедуры

Шлифовка дома из бруса – это важная процедура, которую необходимо проводить. В противном случае не только измениться внешний вид строения, но и значительно снизиться срок его службы. Шлифовка проводится согласно современным технологиям. Она предполагает изменение поверхности клеточной структуры дерева. Таким образом, антипирены и антисептики, которые используются при обработке материала, глубже проникают. В итоге улучшаются его защитные свойства.

Шлифовка дома из брусаШлифовка дома из бруса

Кроме этого, шлифовка помогает справиться с рядом других проблем, которые возникают с древесиной. Например, с пятнами. Они часто остаются на материале после его транспортировки. С помощью тряпки и специальных средств их устранить не всегда получается.

Что касается процесса усыхания, который характерен для древесины, то он проходит не равномерно. В итоге портит внешний вид дерева. Объясняется это сезоном, когда получен материал. Если говорить о летних кольцах, то их ствол очень рыхлый. Процесс высыхания у них проходит быстро. Зимние брусья обладают повышенным показателем плотности. При этом влажность у них меньше. После высыхания, как правило, ухудшается гладкость поверхности древесины.

Внутренняя отделка брусового домаВнутренняя отделка брусового дома

Также негативно воздействуют на материал вредители. Например, насекомые, грибки и другие микроорганизмы. Удаление слоя, который находится сверху, позволяет предотвратить этот процесс. Таким образом, он является дополнительной защитной мерой.

Когда выполнять процедуру

Шлифовка бруса внутри дома – обязательное мероприятие для подобного строения. Сказать точно, когда его проводить сложно. Так как мнение специалистов разнится. Одни утверждают, что лучше это делать после того, как дом пройдет усадку. Другие не согласны, рекомендуют проводить процедуру сразу после того, как выполнен монтаж кровли.

Обработка стен домаОбработка стен дома

Единственное, что объединяет всех, это мнение о влажности материала. Она должна быть равна 20 процентам. В противном случае шлифовка не принесет желаемого результата.

Проведение шлифовки сразу после окончания строительных работ имеет свои преимущества. Первое заключается в том, что повышаются защитные свойства материала. В итоге он будет устойчив к вредителям, не подцепит грибок. Второе преимущество связано с тем, что возможность сохранить первозданный оттенок древесины возрастает в разы. Так как при усадке сруба он может измениться.

Шлифовка древесиныШлифовка древесины

Что необходимо

Шлифовка профилированного бруса – сложная и кропотливая работа. К ее выполнению необходимо подходить максимально ответственно. Особенно если вы решили провести ее своими руками. Правильный подход позволит получить качественный результат, который будет не хуже того, что предложат специалисты. При этом вы значительно сэкономите деньги на оплате их работы.

Для выполнения данной задачи потребуется ряд специальных инструментов. Сюда относят шлифовальную установку, болгарку, оснащенную необходимыми насадками, ленточное устройство, дрель и наждачную бумагу. Если чего из перечислено, нет в домашней мастерской, то можно приобрести или позаимствовать у соседа на время проведения работ.

Этапы работы

Шлифовка и покраска бруса взаимосвязаны, так как прежде, чем переходить к выполнению второй задачи, необходимо провести первую. Таким образом, можно выровнять поверхность древесины, удалить дефекты и прочее. Для проведения шлифовки необходима болгарка. Она используется в начале работы, как только древесина высохла. Проводить эту работы после монтажа не стоит, так как элементы с высоким содержанием влаги будут задираться. В итоге получить гладкую поверхность будет сложно.

Процесс шлифовки состоит из следующих шагов:

  • Снятие верхнего слоя. В этом поможет грубая наждачка;
  • Снятие ворса. Это выполнить можно при помощи наждачки с фракцией 110-130;
  • Обработка торцов и пазлов. Проводится с помощью болгарки, как показано на фото, приведенном ниже;
  • Удаление пыли, которая образовалась при шлифовке, со стенок.

Болгарка является незаменимым инструментом в этом процессе. Так как она позволяет легко и быстро проникнуть в самые сложные места. При этом усилий потребуется приложить минимум. Что касается насадок, то подойдут те, у которых отличается крупность зерна. Если на брусе есть остатки коры и другие неровности, то поможет насадка с высоким показателем зерна. На завершающем этапе работ ее необходимо заменить на ту, у которой зерна меньше. Также стоит отметить, что насадки приходится периодически устанавливать другие и в процессе самой работы. Объясняется это тем, что они быстро загрязняются пылью и частицами дерева, которые препятствуют их нормальному функционированию.

Длительность шлифования индивидуальна. Во многом она зависит от умельца, который выполняет работу. Если вы первый раз столкнулись с подобной задачей, то потребуется больше времени. Причем не стоит торопиться, необходимо внимательно и тщательно выполнять свою работу. Также стоит учитывать и мощность рабочего устройства. Процесс шлифовки бруса показан на видео, приведенном ниже.

Советы специалистов

После проведения шлифовки необходимо поверхность дерева покрыть антисептиком. При желании можно его отбелить. После этого брус обрабатывается антипиреном и покрывается краской. Шлифовка не использование этих материалов. Обратное мнение ошибочно.

При этом особое внимание требуют торцы деревянного дома. Так как они очень уязвимы к негативным факторам воздействия. При правильной обработке подобное строение прослужить качественно и долго.

brusportal.ru

Шлифовка бруса: выбор инструмента

Зачем нужна шлифовка бруса, если он продается уже шлифованный? - первый вопрос, возникающий у неспециалиста, когда выясняется необходимость дополнительной шлифовки этого материала.

Но это обманчивое впечатление. Даже профилированный брус поступает в продажу не шлифованным, а после строжки, хотя и выглядит достаточно гладким. Разные производители могут по-разному обрабатывать пиломатериалы, но в любом случае уровень обработки поверхности не соответствует понятию шлифовки. Для двух из четырех сторон бруса это значения не имеет, сверху и снизу будут располагаться другие венцы. Но вот с внешней и с внутренней стороны дополнительная обработка все-таки необходима.

Как и зачем шлифовать брус

Можно шлифовать уже готовые стены сооружения, а можно - именно брус. Особой роли это не играет. Стоит отметить, однако, что шлифовка бруса обычно производится перед пропиткой. Соответственно, предварительно, еще до строительства ошлифованный и пропитанный брус обычно оказывается более долговечным материалом, нежели тот, который обрабатывался позже. С другой стороны, в процессе строительства брусья могут получить поверхностные повреждения и загрязнения, это потребует вторичной обработки.

Шлифовку можно производить шлифовальными машинками, но практика показывает, что болгарки в этом отношении гораздо эффективнее. В общем случае берут сначала лепесток на 36-60 единиц, обрабатывают верхнюю и нижнюю стороны (то есть 2 стороны из 4-х) и все 4 скоса под 45 градусов. Потом можно вторично пройтись лепестком с более мелким зерном. Но тут се зависит от того, насколько ровная поверхность бруса в момент покупки. Если же поверхность уже относительно гладкая, можно сразу использовать и круги с большим числом единиц, хотя больше 80-ти для первичной обработки брать не стоит.

Обращаю внимание только, что болгарка, в соответствии со спецификацией, предназначена для работы по металлу. Древесная пыль в больших количествах мешает работе болгарки и может даже вывести ее из строя. На этот риск придется пойти. Более того - обычно приходится снимать и защитный кожух, так как с ним трудно обеспечить полноценную обработку поверхности.

Шлифованная поверхность бруса гораздо эффективнее забирает пропитку и краску. Это позволяет сэкономить на них.

Можно также шлифовать брус и после строительства. В любом случае стены необходимо выравнивать. В подобных случаях тоже можно использовать шлиф-машинку, что долго, а можно болгарку. Болгарка позволяет выполнить всю работу гораздо быстрее, но у нее есть и недостатки: в неопытных руках малейшая потеря контроля над процессом приводит к появлению на поверхности дерева заметных неровностей. Потом, чтобы исправить ситуацию, тоже приходится прикладывать значительные усилия.

Дисков также следует запасти достаточное количество, расход идет быстро. Обычно одного хватает метров на 5 бруса (хотя, опять-таки, это зависит от того, насколько у него изначально гладкая поверхность).

Выбор инструмента

Что касается инструментов, то, как было сказано, наиболее удобна в большинстве случаев болгарка (лучше запасти как минимум две). Кроме нее, понадобится только удлинитель с достаточно длинным шнуром и средства защиты: очки и респиратор (обязательно!):

  • две болгарки;
  • набор дисков с зерном 36-60 и 80-120;
  • шнуры;
  • очки;
  • респиратор.

Болгарку лучше использовать не самую дорогую, но и не дешевую бытовую модель. Бытовые имеют слишком малый ресурс. При разумных предположениях относительно объема вашей работы (шлифовка бруса на среднего размера брусовый дом или стен уже построенного дома) вам понадобится слишком много раз менять дешевые болгарки, на практике их низкая цена никакой экономии не даст (в пересчете на объем работы она вовсе не низкая). Лучше всего иметь полупрофессиональную модель (или профессиональную из числа наиболее дешевых). Это обычно средний диапазон по цене. Мощность такого инструмента - 0,7 - 1 КВт. Использовать более мощную чревато: малейшая потеря контроля - и на дереве "яма" сантиметровой глубины. Тем более, что и более мощная болгарка и весит больше.

Диски берут обычно 125 мм, но это уже зависит от привычки. С маленькими больше возни, большими сложнее шлифовать стены в "дальних углах". "Холостая" частота - 10-12 тысяч оборотов в минуту. Болгарка при том должна иметь не просто регулируемую скорость: весьма желательно, чтобы регулировка эта была плавной.

Учитывая, что вы используете инструмент не по назначению, стоит обратить внимание на некоторые детали, обычно не имеющие особого значения. Забор воздуха должен быть сзади, иначе болгарка будет слишком быстро забиваться и проработает недолго. Ну, и, если вы шлифуете уже стены, а не сам брус, большое значение обретает эргономика: болгарка должна быть удобной в хвате и не очень тяжелой.

Вообще практика показывает, что лучше заготовить как минимум 2 болгарки. Ресурса одной все равно вряд ли хватит на весь объем работы. А если машинки две, на одну можно поставить диск с крупным зерном, на другую - с мелким. Это позволит существенно сэкономить время на замену диска, да и перегреваться они будут реже.

Статья написана на основе материалов с сайта МастерБруса.ру

hodremonta.ru