Как самостоятельно выполнять ремонт болгарок? Болгарка ремонт


Ремонт болгарки своими руками: Интерскол, Бош, Макита

Одним из самых распространенных бытовых приборов для ремонтно-строительных работ считается болгарка, или углошлифовальная машинка (УШМ). При эксплуатации машинки нередки случаи сильных нагрузок и неосторожного обращения, что ведет к износу деталей и поломке. Но ремонт УШМ возможно произвести самостоятельно. Для этого стоит посмотреть, как делать ремонт болгарки своими руками на видео.

Устройство болгарки

Возможные причины поломки болгарки

  1. Якорь болгарки (ротор) является самым перенагруженным элементом механизма УШМ. Он подвергается температурным, электромагнитным и механическим повреждениям, поэтому его выход из строя не удивителен. Обмотка якоря при нагреве может перегореть, что приведет к короткому замыканию. Поэтому ремонт якоря болгарки своими руками – частая практика.
  2. При выходе из строя коллектора во время работы от сильной вибрации щеток происходит их обгорание, поэтому появляется весьма заметное искрение. Щетки проводят ток к коллектору.
  3. Подвержены сильному износу и подшипники на валу ротора, которые могут при несвоевременной замене полностью разрушиться. Их нужно проверять в случае появления посторонних шумов от работы машинки.
  4. Неподвижной частью электродвигателя болгарки является статор, на котором содержится обмотка. Сам статор довольно редко бывает причиной поломки болгарки.
  5. Редуктор – механизм передачи вращения, который нуждается в своевременной чистке и смазке.
  6. Проще всего на болгарке заменить щетки, но это и самая частая процедура в ремонте, т.к. они изготавливаются на основе графита.

Рекомендации перед началом ремонта

Стоит учесть, что технологии ремонта УШМ разных моделей и производителей могут отличаться. Так, ремонт болгарки Интерскол своими руками разнится от ремонта неисправностей машинки Бош.

То есть важно знать особенности вашей УШМ и иметь на руках схему от нее, тогда ремонт болгарки своими руками возможно выполнить легко и качественно.

Ремонт болгарки своими руками

Только ознакомившись с подробным описанием и схемой УШМ, можно приступать к ее разборке. Починка должна иметь определенную последовательность действий. И самое главное – соблюдение техники безопасности.

Шнур питания

Разрыв электропровода у рукоятки – наиболее распространенная проблема отказа прибора работать. Чтобы удостовериться в этой неисправности на кнопке, необходимо воспользоваться стандартным тестером напряжения. Только после этого проверить, работает ли сама кнопка.

Замена подшипника

Если вы заметили увеличение люфта вала шпинделя, значит, необходима замена игольчатого подшипника. К слову, он есть не во всех моделях УШМ. Для его демонтажа следует разобрать корпус и достать вал большой шестерни.

Используя машинный метчик, достается внутренняя обойма, находящаяся в поврежденном подшипнике.

Метчик необходимо зажать в патрон шуруповерта и вкрутить в обойму подшипника. Когда дно корпуса будет достигнуто, нужно продолжить медленное вкручивание, чтобы обойма поднялась по резьбе.

Демонтаж косозубых шестеренок

Из-за повреждения косозубых шестеренок происходит поломка редуктора. Зачастую заменяется малая ведущая шестеренка, прикрепленная к валу ротора, которую крепят двумя способами:

  1. Прибегают к шпоночному соединению с зажиманием гайкой;
  2. Применяют резьбовое соединение.

Ведомая большая шестеренка также может быть прикреплена при помощи шпоночного соединения, но также и путем напрессовывания на вал.

Отличия в ремонте УШМ Интерскол

При соблюдении корректных условий эксплуатирования ремонт болгарки Интерскол своими руками может производиться весьма редко.

Для того чтобы заменить шестеренки редуктора, разбирается его корпус, и освобождается крышка. Так как ведомая шестеренка прикреплена путем напрессования, снять ее нужно с помощью пресса. Далее убрать подшипник съемником.

Если сгорел статор, нужно посчитать, сколько витков у провода, и каково его сечение.

Не лишним будет посмотреть ремонт болгарки Интерскол своими руками на видео.

Особенности ремонта УШМ Бош

Конструкция всех моделей линейки Бош имеет идентичную схему. Ремонт болгарки Бош своими руками обычно сводится к замене подшипников.

Вал шпинделя напрессовывается к ведомой шестерне. Держится на игольчатом подшипнике в корпусе редуктора, который при износе оставляет внутри лишь обойму. Ведущая шестеренка крепится к валу ротора левой резьбой, а затем фиксируется гайкой.

Ремонт УШМ Макита

Отличается болгарка Макита своим защитным корпусом, который можно быстро снять. Это можно назвать плюсом, т.к. болгарки этой фирмы наиболее часто подвержены поломкам. Это относится в основном к подделкам, заполонившим отечественный рынок. Реальная углошлифовальная машинка фирмы Макиты славится своей долговечностью и надежностью. Несмотря на то, подделка или настоящая болгарка попала к вам в руки, наиболее распространенной причиной поломки все равно будет редуктор и его шестеренки. Это становится заметно при появлении пробуксовки ведомой шестерни, заклинивания редуктора и увеличения люфта вала.

При ремонте сначала разбирается болгарка. Отсоединяется редуктор от корпуса статора, для этого высвобождаются щетки и выкручиваются винты. Далее убираются винты, удерживающие крышку ротора. Ведомую шестерню можно снять прессом, а ведущая прикреплена шпоночным соединением с фиксирующей гайкой. Съемниками снимаются подшипники вала ротора.Таким образом, какая бы болгарка у вас ни была, при должном изучении проблемы можно починить основные неисправности самостоятельно своими руками. Главное, правильно разбираться в схеме и иметь необходимый для ремонта инвентарь. Несмотря на это, УШМ является сложным механическим электроинструментом, и нередки случаи повреждения более труднодоступных узлов механизма. В этом случае, если вы ранее не сталкивались с подобными поломками, эффективнее будет сперва проконсультироваться со специалистами именно по вашей проблеме.

metall.trubygid.ru

Замена подшипников якоря угловой шлифовальной машины своими руками.

Подробный фото отчет по замене подшипников якоря угловой шлифовальной машины (болгарки) 1400 Вт 220В.

Угловая шлифовальная машина получила свое прозвище “болгарка” еще во времена Союза. Потому что, в то время этот инструмент изготавливался и поставлялся из Болгарии. Болгарка в арсенале домашних инструментов самый универсальный и многофункциональный помощник. Болгарка в работе подвергается сильным и не равномерным нагрузкам и длительным промежуткам эксплуатации, поэтому и неисправности случаются чаще, чем с другими электроинструментами.

В моей болгарке при включении появился посторонний призвук и повышенная вибрация. Дальше эксплуатировать инструмент с такими признаками себе дороже.

 Ремонт болгарки начинаем с отвинчивания четырех винтов крышки редуктора.

Поддевая отверткой, снимаем крышку редуктора в сборе со вторичным валом и шестерней. Подшипник вторичного вала оказался рабочим, без люфтов и заеданий.

А вот передний подшипник якоря – полностью рассыпался. Шарики подшипника лежали в смазке редуктора, стопорное кольцо малой шестерни изношено с одной стороны. Для замены переднего подшипника нужно в первую очередь отвинтить крышки контактных щеток якоря и извлечь щетки.

Потом отвинчиваем четыре винта крепления редуктора болгарки к статору и извлекаем якорь вместе с корпусом редуктора.

Для снятия и установки стопорного кольца шестерни якоря необходимо изготовить нехитрый инструмент. Для этого я применил старые ножницы. У ножниц на наждаке были сточены кончики, как на фото.

Вот такой вид оказался у моего стопорного кольца. Для удобства монтажа стопорного кольца при сборке редуктора, кончики ножниц были нагреты газовой горелкой докрасна и согнуты под прямым углом к плоскости ножниц. Затем опять нагреты и остужены в машинном масле.

После демонтажа шестерни якоря я извлек якорь из корпуса редуктора. Вот такой вид у переднего подшипника якоря.

Покупаем в магазине новые подшипники и стопорное кольцо, продолжаем ремонт болгарки.

Наружная обойма подшипника якоря извлекается из корпуса редуктора легким постукиванием по металлической отвертке, вставленной с внутренней стороны корпуса редуктора в канавку обоймы . Важно не допустить перекоса обоймы при выпрессовке.

А вот внутренняя обойма подшипника плотно сидела на валу якоря.

Для ее демонтажа я использовал стандартный леркодержатель для нарезки резьбы.

С него были выкручены шпильки для вращения при нарезке резьбы. А сам леркодержатель установлен на обойму подшипника, таким образом, чтобы винты для фиксации лерки, попали в канавку обоймы подшипника. Затем равномерно с каждой стороны завинчиваем винты и таким образом надежно крепим леркодержатель на обойме. Теперь захватываем лапами съемника за леркодержатель и снимаем обойму с вала.

Вот такой вид имел передний подшипник якоря моей болгарки.

Новые подшипники необходимо заправить смазкой. Для этого нужно острое шило, смазка Литол 24 и оправка для монтажа крышек подшипника. Для смазки закрытого подшипника нужно снять крышку поддев ее шилом, как на фото.

Теперь заправляем подшипник смазкой и ставим крышку на место.

Чтобы без повреждений поставить крышку в подшипник нужно подобрать оправку по диаметру немного больше наружного диаметра крышки подшипника. Я применил головку торцового ключа.

Подшипники смазаны. Передний подшипник запрессовываем в корпус редуктора с помощью наружной обоймы старого подшипника и фиксируем его фланцем.

На якоре наждачной бумагой Р1000 чистится коллектор якоря. Канцелярским ножом, аккуратно, без большого нажима чистим дорожки между ламелями коллектора. И после этих операций коллектор тщательно протираем хлопчатобумажной салфеткой, смоченной уайтспиритом или другим растворителем.

Дальше необходимо запрессовать вал якоря во внутреннюю обойму переднего подшипника. Для этого корпус редуктора размещаем на деревянную поверхность подшипником вверх. Вал якоря вставляем в обойму подшипника сверху и легким постукиванием, через оправку, по заднему подшипнику якоря садим якорь на место.

Ставим на вал якоря маленькую шестерню. Если после установки шестерни канавка для стопорного кольца вышла за торец шестерни то установка произведена правильно. Ставим стопорное кольцо на место.

Если канавка не вышла из-за торца шестерни или вышла наполовину вал нужно еще посадить в корпус.

После этих операций снимаем с вала якоря старый задний подшипник и устанавливаем новый. Якорь с редуктором помещаем в статор и завинчиваем четыре винта крепления редуктора. Проверяем вал на вращение. Вал должен легко без заеданий вращаться в подшипниках. Ставим на место контактные щетки и завинчиваем их крышки. Теперь закладываем специальную смазку для УШМ в редуктор болгарки и ставим на место крышку редуктора со вторичным валом.

Завинчиваем четыре винта крепления и проверяем болгарку, включив в сеть.

Болгарка должна быстро набирать обороты и работать без посторонних призвуков. На этом ремонт болгарки можно считать завершенным. Удачи в работе!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожие посты

Также на эту тему Вы можете почитать:

vecher.com.ru

Ремонт болгарок как необходимое умение домашнего мастера + Видео

Ремонт болгарок не начнешь, не разобравшись в механизме

Основных узлов в угловой шлифовальной машине всего три: это якорь, статор и редуктор. При этом якорь представляет собой вращающийся элемент, он содержит обмотки и необходим именно для создания крутящего момента, передающегося на редуктор. Статор также включает в себя обмотки, разделенные на две части. Электричество подается на одну из них, через щетку (угольный брусок) поступает на прикасающийся к ней в данный момент участок якоря, дальше с другого участка этого узла ток уходит через вторую щетку на следующий сектор статора.

Если цепь исправна, якорь вращается и через шестерни раскручивает диск. Редуктор нужен для того, чтобы сдерживать частоту оборотов в определенных пределах. Как видите, ремонт болгарок своими руками может оказаться вполне простым, но до узлов нужно добраться, поэтому для начала откручиваем винт в задней части кожуха (там же, зачастую, расположен регулятор скорости).

Винтом обычно удерживается небольшая пластина из пластика, без которой кожух легко сдвинется. Вы увидите все перечисленные выше узлы, за исключением редуктора, он скрыт под металлическим колпаком, который принимает на себя основную часть нагрева механизма. Снять редуктор можно, открутив 4 винта, и вот вы уже добрались до механической части болгарки.

Как отремонтировать болгарку, если проблемы в электрической части?

Даже не обладая навыками электротехника, вам не придется мучиться вопросом, как отремонтировать болгарку, если знаете, что именно не работает. Вариантов может быть сравнительно немного. В частности, если в районе якоря замечены искры, во время работы возникает характерный запах, кожух сильно нагревается и слышны легкие хлопки – причина наверняка в коллекторе – основном узле якоря. Выглядит он как расположенные вокруг стержня пластины, именно к ним сведены все концы обмотки, и основное их назначение – контакт со щетками.

Поскольку мы уже знаем, как добраться до якоря, вынимаем щетки из специальных пазов, где они удерживаются спиральными пружинами (такие можно увидеть в часовом механизме). Делать это нужно при снятом редукторе. Далее берем якорь за шестеренку передачи вращательного движения и тянем на себя. Старайтесь не сорвать подшипник качения, закрепленный на другом конце оси и утопленный в специальной выемке внутри корпуса. Чистим коллектор, если он загрязнен, если же прогорел, придется установить новый якорь.

Если все электрические узлы болгарки исправны, но сгорел блок управления скоростью, обычно обильно покрытый эпоксидкой, заменяем его обычным диммером достаточной мощности, подключив его последовательно с угловой шлифовальной машинкой.

Если при включении диск начинает набирать обороты и слишком сильно разгоняется, определенно на обмотке статора имеет место витковое замыкание. Ремонт статора болгарки начинаем со срезания лобовых частей обмотки, остатки которой вынимаем. Далее делаем новую обмотку с помощью шаблона, зажатого между двумя большими пластинами на оси, которую можно вставить в электродрель. Главное – добиться идентичного количества витков, сделанных с должной плотностью и выдержать толщину проволоки. Вставляем две катушки в корпус статора, выводы делаем из того же обмоточного провода, изолировав гибкими трубочками соответствующего диаметра.

Ремонт редуктора болгарки – осваиваем прикладную механику

Помните, как откручивали 4 винта редуктора? Под ними вы не найдете ничего особенного, только море смазки, подшипники качения и шестерни. В моделях мощностью до 1100 Вт обычно используются шестерни прямозубые, установленные на якоре, а вот болгарки с большей мощностью, например, на 1500 Вт, требуют косозубые передаточные колеса. Оба варианта имеют коническую форму, поскольку ось штока редуктора пересекается с валом якоря, и передача возможна только угловым сцеплением зубьев.

Скорость вращения диска регулируется редуктором благодаря определенному количеству зубцов на шестерне. К примеру, если передаточное колесо якоря имеет 10 зубцов, а редукторное насчитывает 41, то при частоте вращения якоря 32800 оборотов в минуту, диск выдаст только 8000 оборотов за то же время. Как правило, ремонт редуктора болгарки заключается только в замене шестеренок. Если сломалась дисковое зубчатое колесо, то снять его для замены будет очень сложно, в редукторе это узел закреплен лучше всего.

Однако если у вас среди инструментов завалялся универсальный съемник с достаточно тонкими лапками, проблем возникнуть не должно. С шестерней якорного вала должно получиться еще легче, она всегда держится на правой резьбе, однако не торопитесь откручивать, сначала обмотайте ветошью, чтобы не повредить зубцы разводным ключом. И не жалейте солидола для внутренней полости редуктора, иногда его заедает именно потому, что смазка частично высохла, частично размазалась по поверхности металлического кожуха.

ogodom.ru

Ремонт болгарки своими руками

Увы, но ничего не вечно – даже электроинструмент ведущих производителей. Определимся сразу – если вы не поскупились и приобрели угловую шлифовальную машину (болгарку) белой сборки, лучше обратиться в мастерскую профессионального ремонта. Прежде всего, если болгарка на гарантии. Как правило, у лицензионного производителя комплектующие узлы и детали недешёвые. В таких болгарках не стоит менять детали на аналоги неизвестного производителя, даже если кажется, что они унифицированы. Представим, что вышла из строя УШМ с длинной историей или бюджетной стоимости. Необходим ремонт болгарки своими руками. Разделим проблемы на механические и электрические.

Механические

Факторы: нагрев корпуса, подклинивания, нехарактерные шумы, повышенная вибрация.

Стандартный порядок разборки: откручиваем крепёжные винты и снимаем ведущую шестерню в корпусе, снимаем защитную рукоятку болгарки, снимаем угольные щётки, снимаем щёточный аппарат (щёткодержатель), откручиваем винты крепления главного редуктора, пробуем вставить отвёртку под корпус ротора и отжимаем вал – если не идёт, резиновой или деревянной киянкой аккуратно, ударами по краям корпуса редуктора, выбиваем его из верхнего подшипника. Болгарка разобрана.

По печальной статистике, главная причина боя вала, повышенной вибрации, «подклинивания», износа втулки – это преждевременная «смерть» подшипников! Их износ связан с двумя факторами: условия работы (пыль) и экономия на болгарке при её выборе – увы, но большинство бюджетных производителей комплектуют болгарки дешёвыми подшипниками из металла плохого качества, одноразовых пыльников, дешёвой смазки. Такие подшипники не выдерживают длительных нагрузок.

Замена подшипника в домашних условиях не составит труда. Главное – подобрать новый по номеру или размерам внешней и внутренней обоймы, если при разборке старый рассыпался. Не советуем!, покупать подшипники стоимостью в 1-2$ китайского производителя. Подшипники хорошего металла и надёжными пыльниками стоят, как правило, в 5-6 раз дороже, но прослужат на совесть! При замене подшипников соблюдаем главные правила: удалять старый надо поджимая его «враскачку», или выбив резким ударом. После удаления, все механические части тщательно протереть (промыть), поскольку остатки металла его корпуса, сепаратора, обоймы, фиксаторов и шпонки могли рассыпаться. Меняем сальники подшипников.

Проверяем визуально состояние узлов на люфты, вибрацию, сработку. Главную шестерню и её корпус, ведомую шестерню, стопора, втулки на плотное прилегание вала, редуктор с якорем, крышку корпуса, крыльчатку. Чистим их от пыли, старой смазки, наносим новую (набиваем). Не спеша, внимательно собираем болгарку, надёжно затягивая все крепёжные элементы корпуса. Ещё совет: недорогие болгарки не оснащены фильтрами пылезащиты, поэтому при сборке корпуса можно для его герметичности воспользоваться герметиком.

Электрические

Факторы: запах горелого лака, искрение якоря, нагрев корпуса, отсутствие эл. питания при включении, при включении в розетку или нажатии пусковой кнопки выбивает защитный автомат и т. д. Часто неисправности определяются визуально, после снятия корпуса защитной ручки. Как правило, это обрывы провода или видимые по нагару проблемы контактных соединений. Если визуальный осмотр ничего не дал, без мультиметра (тестера) не обойтись. Отсоединив одну из жил приходящего кабеля и закоротив вилку, проверяем прибором в режиме прозвонки соединительный шнур и вилку.

Вторая частая проблема – пусковые цепи, щётки и щёточный аппарат болгарки, которые страдают от пыли в первую очередь. Снять щётки, при необходимости заменить или подшлифовать их, прочистить щёткодержатель. Помнить, что щётки притёрты, поэтому важно не менять их местами. Как правило, пусковые цепи состоят из набора радиодеталей. Их профессиональная проверка зависит от познаний хозяина.

Самая неприятная причина – выход из строя обмоток статора или ротора. Косвенно, определить электрическое состояние якоря в домашних условиях можно только по характерному дуговому обрамлению его ламелей (нагару). А вот обмотки статора можно проверить не только визуально, но и мультиметром, отсоединив одну из приходящих на них жил провода, и замеряв их внутреннее сопротивление. Замену или перемотку лучше производить в мастерской.

Но главный совет – не экономить при покупке болгарки, беречь инструмент от пыли и влаги, не перегревать его длительной работой. Это залог долговечности инструмента!

intalic.ru


Смотрите также